В восточном направлении поморы открыли полуостров Канин. В XIII в. поморы плавали вдоль Кольского полуострова, выходили к норвежским землям. Поскольку плавания поморов не всегда носили мирный характер, норвежцы держали стражу для охраны восточных морских границ. В восточном направлении поморы открыли полуостров Канин, а затем — острова Колгуев и Вайгач. Предполагают, что в это же время северные мореплаватели впервые побывали на Новой Земле. Примерно в XIII в. первые поморы могли достигнуть острова Грумант (Шпицберген). К XIV в. относятся плавания Амоса Коровинича вокруг Скандинавского полуострова на Балтику. Для дальних морских походов постепенно создавался новый тип судна — коч. По-видимому, около XIV в. поморы для ориентировки на море изобрели ветромет и стали широко им пользоваться. Этот простой прибор представлял собой деревянный диск, в который вставляли деревянные стержни: один в середине и 32 по окружности. Главные румбы назывались: сивер, веток, полуденник, западник. Пеленгуя ветрометом специально установленные на берегу знаки (боковая сторона их совпадала с линией север-юг), поморы определяли курс судна. Вдали от берегов курс узнавали в полдень по солнцу, а ночью — по Полярной звезде. Совершенствование технических средств мореплавания активно продолжалось в последующие столетия. В 1462-1505 гг. при великом князе московском и всея Руси Иване III завершилось объединение русских княжеств в единое государство. В 1480 г. русские земли были окончательно освобождены от монголо-татарского ига. Победы над ливонскими, литовскими и польскими завоевателями способствовали признанию Руси другими европейскими государствами.
В XV в. русскими было предпринято несколько экспедиций из Белого моря в восточном и западном направлениях. Известны морские направления Ивана Новгородца по Белому, Баренцеву, Карскому морям и на Балтику.
Во второй половине XV в. поморы, занимаясь промыслом рыбы и морского зверя, все дальше и дальше уходили на восток. Достигнув острова Вайгач, моряки-промышленники через проливы Карские Ворота и Югорский Шар выходили в Карское море, а затем, продвигаясь по рекам полуострова Ямал, добирались до Обской губы, где вели торговлю с ненцами и хантами. В устье реки Таз поморы основали небольшие торговые фактории. Можно считать, что в XV в. морские пути по Белому морю и вдоль побережья Карского моря до Обской губы были надежно освоены.
В 1466-1473 гг. состоялось знаменитое путешествие в Индию тверского купца Афанасия Никитина. Значительная часть путешествия прошла на кораблях по Каспийскому морю и Индийскому океану. На обратном пути из Индии в Россию путешественник на торговом судне пересек Черное море. Путевые записи Афанасия Никитина «Хождение за три моря» имели для того времени большую научную ценность. В 1496 г. из Архангельска к берегам Скандинавского полуострова в Данию совершил плавание русский посол Григорий Истома. С товарищами он вышел из Архангельска на четырех судах, миновал Белое море* обогнул Кольский полуостров и уже из Тронхейма продолжал путь по суше. Григорий Истома составил подробное описание народов Кольского полуострова, рассказал об условиях плавания и о характере приливно-отливных течений в этом районе Ледовитого океана. Таким образом, он значительно опередил «открытие» этих районов англичанами и голландцами, сделанное лишь в шестнадцатом столетии.
В середине XVв. Турция завоевала берега Азовского, Черного и восточной части Средиземного морей, что значительно осложнило торговые связи европейских государств со странами Востока. Торговые пути в Индию и Китай оказались в руках турок, установивших огромные торговые пошлины. Торговля с Востоком через Сирию и Египет стала крайне невыгодной. Венеция и Генуя — крупнейшие торговые центры на юге Европы — постепенно пришли в упадок. Возникла настоятельная необходимость поисков новых путей для торговли с восточными странами. Наиболее подготовленной к осуществлению этих поисков оказалась Португалия. В 1471г. португальские мореплаватели достигли и пересекли экватор. В 1487г. экспедиция во главе с Бартоломеу Диасом (ок. 1450-1500 гг.) прошла вдоль западных берегов Африки и 3 февраля 1488 г. достигла южной части Африканского материка, названной впоследствии мысом Доброй Надежды. Выдающийся мореплаватель Христофор Колумб родился в 1451 г. в Генуе. С 1476 по 1485 г. он жил в Португалии, участвовал в нескольких морских экспедициях. Колумб составил смелый проект плавания в Азию западным путем, но португальский король признал проект несостоятельным. Тогда Колумб отправился в Испанию, где его настойчивость увенчалась успехом: он добился организации морской экспедиции для достижения Индии и Китая через Атлантику; в случае удачи ему был обещан титул адмирала и вице — короля всех земель, которые будут открыты при плавании.
3 августа 1492 г. каравеллы «Санта-Мария» водоизмещением до 130 тонн, «Нинья» — до 60 тонн и «Пинта» — до 90 тонн вышли из Палоса. Общая численность экипажа всех трех каравелл составляла 90 человек. Экспедиция благополучно пересекла Атлантику и на рассвете 12 октября открыла остров, названный Сан-Сальвадор (Багамские острова), что означало «спаситель». Главный интерес для путешественников представляло золото. Следуя указаниям местных жителей, мореплаватели открыли и обследовали еще несколько островов, а 28 октября флотилия достигла острова Куба. Продолжая плавание, Колумб через некоторое время достиг острова, названного им Эспаньолой (Гаити), и основал там колонию. Через три месяца Колумб 16 января 1493 г. вышел в обратный путь и 15 марта вернулся в Испанию. Экспедиция не принесла ожидаемых сказочных богатств, и Колумбу пришлось проявить немало изворотливости, чтобы соответствующим образом приукрасить коммерческие результаты своего плавания и пробудить интерес к дальнейшему освоению и закреплению открытых земель, которые он принял за часть восточной Азии.
Немногочисленным, но выносливым поморам принадлежит заслуга высшей, государственной важности. Осваивая Север, они делали его русским. Об этом наш сегодняшний рассказ.
Что за этнохороним такой?
Как водится, начать следует с этимологии. «Поморы» - это этнохороним, то есть именование жителей определённой местности, которая соотнесена с тем или иным топонимом. Другие примеры - москвич, туляк.
В случае с поморами не надо ломать голову откуда произошло наименование. Скорее всего, от название западного берега Белого моря, где есть т.н. Поморские берега. Известно, что большинство поморов - православные, а язык - русский с оригинальным диалектом и характерным произношением буквы «о».
Поморами стали называть русское население, селившееся около Белого моря.
Славянская колонизация севера
Историки констатируют: название «помор» возникло не позднее XII в. В течение XIV-XV вв. оно распространилось на юг и восток от западного берега Белого моря. Тогда «ничейные» земли Поморья взяла под свою опеку Новгородская Вечевая республика. Словене ильменские (их столицей, как известно, был Новгород Великий) называли эти земли Заволочьем, или Двинской землёй. В «Повести временных лет» встречаются упоминания о дорусском населении Заволочья: «пермь, меря, мурома, мордва, печера, ямь, угра». Из названий племен следует, они финно-угорского происхождения.
Считается, что славянская колонизация Севера началась в IX-XI вв. Резон в этом был: северный край оказался богат на пушнину, морского зверя, рыбу и птицу. Археологические находки и топонимика фиксируют следы проживания и славян, и финно-угров.
В антропологическом типе поморов преобладают славянские, но есть и финно-угорские черты. Несколько позднее свой вклад в формирование поморской общности внесли выходцы из Владимиро-Ростово-Суздальских земель, а ещё позднее викинги, в основном норвежцы.
Поморы сформировались на славянской основе, но включают в себя и другие этнокультурные элементы.
Чем и как промышляли
К XVI в. точно можно говорить о том, что поморы сформировались как этнографическое образование. Поморы вели специфическое рыболовно-зверобойное хозяйство. Зимний зверобойный промысел начинался в феврале и продолжался до конца марта. В местах сбора промышленников строились специальные промысловые избушки на одну-две лодки (7-15 человек).
В XVII в. поморы плотно включились в систему всероссийского внутреннего рынка в качестве морской рыбо- и зверепромысловой области. Поморы развили бартерную торговли и вели дела не только с русскими, но и норвежцами. В обмен на дары севера они получали столь необходимый им хлеб.
Контакты с аборигенами проходили без особых конфликтов: просторов для промысла хоть отбавляй, а поводов к вражде было немного. Славянские поморы органично вкрапились в ареал расселения различных племен, сторожил Севера.
Северяне добывали «на экспорт» много рыбы и пушнины, этим и жили в непростых природно-климатических условиях.
Как Север освоили и не только его
После победы Ивана III над новгородцами на р. Шелони (июль 1471 г.) поморские земли стали частью Московского государства. В период централизации русского государства процессы колонизации Севера получили новые, дополнительные импульсы. Постепенно задача освоения этих земель приобретает государственную важность.
В XVII-XVIII вв. пассионарная деятельность поморов достигает наивысшего расцвета. К этому времени поморы обладали всем необходимым для продолжительных походов в Северный Ледовитый океан. Северяне осваивают новые территории. Среди них - Северная Сибирь, Новая Земля и Шпицберген.
Были проложены ставшие потом знаменитыми морские пути. «Ход в немецкий конец» шёл вдоль берегов Кольского и Скандинавского полуостровов. «Мангазейский морской ход» - от устьи реки Таз в северо-западной Сибири, а «Енисейский ход» - к устью р. Енисей. «Новоземельный ход» - к островам Новой земли, а «ход грумландский» к архипелагу Шпицберген. Открытие этих путей позволили поморам не только наладить торговлю соболиной и песцовой пушниной, но и расширить границы государства российского.
К середине XVIII в. поморы помогли России освоить Алеутские острова и Аляску. С 1803 г. выходцы из Поморья осваивали Западное побережье Северной Америки, которая, на тот момент, не была заселена англо-саксами и прочими европейцами. В 1812 г. поморский купец Иван Кусков основал Форт Росс, который стал первым европейским поселением Севера Калифорнии (80 км. от современного г. Сан-Франциско).
Поморы внесли значительный вклад в расширение территории и рубежей Российской империи.
Этнос или субэтнос?
Иностранцы, посещавшие Поморье, дали такую характеристику местным: сдержанны, гостеприимны, доверчивы, трудолюбивы, немногословны. Пребывание вдали от основного ареала проживания русских сформировали у поморов отличительные черты. Они проявлялись и в быту, и в декоративно-прикладном творчестве, и в диалекте.
Но говорить о том, что поморы - это не русские, а самостоятельный этнос, всё же, наверное, нельзя. За столетия своей непростой деятельности поморы приобрели особенные черты, но остались частью русского этноса.
Во время всероссийской переписи населения 2002 г. поморами назвали себя 6571 человек. Среди них и тогдашний губернатор Архангельской области - Анатолий Ефремов. Согласно переписи 2010 г. поморами обозначились 3113 человек. Сокращение вызвано утратой поморской идентичности значительной частью населения Архангельской и Мурманской областей.
Хотя и сейчас есть активисты, ратующие за признание поморов отдельным народом, но их количество невелико. В то же время само слово «помор» стало брендом Архангельской области. О нём жители русского Севера заботятся с особой теплотой. Без неё на Севере, как известно, не выжить.
Литература:
Ломакин В. Цикл лекций «Поморье и поморы: история и современность. 2009.
Михалева А.В. Этнокультурное измерение регионального позиционирования архангельской области // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2013. № 4.
В споминаю 23 апреля 1981 года, Москва, Институт археологии Академии наук СССР. С осторожностью, точно оголенный провод под напряжением, держу я в пальцах слайд, где запечатлена обугленная временем доска, на которой как будто ножичком Алексея Ивановича Инкова вырезано об их слабом духом артельщике: «Преставися мирининн от город!» Начальник Шпицбергенской археологической экспедиции кандидат исторических наук В. Ф. Старков делает доклад о результатах первых трех полевых сезонов.
Сейчас известно более восьмидесяти памятников, - говорит он. - Самый северный из раскопанных нами находится на полуострове Брёггер, на берегу залива Конгс-фьорд, это под 79-м градусом северной широты, в четырех километрах от поселка Ню-Олесунн. При его раскопах было найдено более семисот предметов из металла, кожи, дерева, глины, бересты. Поморские могилы, кресты и дома есть и выше, под 80-м градусом. А в бухте Решерж, на северном берегу Бельсунна, выявлены и изучены остатки четырех жилищно-хозяйственных комплексов, в состав которых входили девять жилых помещений, шесть холодных клетей и баня. Это крупнейшее русское поселение из известных до сих пор на Западном Шпицбергене. Важным представляется и вывод о том, что обитание поморов на Шпицбергене носило регулярный и долговременный характер и что основной формой обитания поморов был поселок, а не одиночная изба-зимовье.
Почти два с половиной столетия отделяют сегодня нас от тех времен. Но мысль не устает тянуться, часто по крохам собирая факты, в темь веков, желая увидеть тамошнюю жизнь ясно и правильно.
Хранится в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде Сборник Новгородских и Двинских грамот XV века. И есть в нем «деяние» князя новгородского Андрея - послание к людям Двины и Студеного (Белого) моря. Писано письмо уставом. Буквы прямы, могучи, и несут они нам из семисотлетней давности напряжение жизни большой и горячей.
Послал князь Андрей Александрович «на море на ошан» три ватаги свои из Новгорода с атаманом Андреем Критицким и велит поморам давать «им корм и подводы, по пошлине, с погостов». А в конце грамоты заметил и для атаманов: что «как пошло, при моем отце и при моем брате, не ходити на Терскую сторону Ноугородцем, и ныне не ходить».
А Терская сторона - это Кольский полуостров. И не велено ходить туда княжеским ватагам новгородцев ни на промысел, ни за оброком оттого, что в этом XIII веке еще нельзя было тревожить терских переселенцев, потому как испокон веку поощряли государи смелых землепроходцев, расширяющих и осваивающих границы княжеских владений, поощряли тем, что освобождали их от государственных тягот и не ограничивали ничем их свободу. До поры до времени, разумеется.
Однако на том же море Студеном, на Соловках, к 1429 году монахи уже сгоняют простых поморов силой и угрозами «с острова сего, Богом предназначенного к обитанию иночествующих», как выражается архимандрит Досифей. Так что через тридцать лет «Соловки с моря окiаня» закрепляются за монахами жалованной Новгородской грамотой, а в 1471 году в списке Двинских земель указываются поселки уже и Терского берега: Карела Варзугская и Умба.
Проходит сто лет - и тянут сюда руки уже царские, боярские блюстители власти, не менее чем монастырщики, нахрапистые и вооруженные.
И снова отрываются от насиженного места, и идут люди в неизвестность, на Север, на море, на острова, туда, где свободнее для души и для промысла; причем идут не всякие люди, а духом крепкие, жадные как до труда, так и до воли, и глубоко миролюбивые не по трусости, а по натуре. Таковы поморы.
В грамоте великого князя Иоанна Васильевича от 18 декабря 1546 года узнаем мы, что люди Каргополя и окружных волостей покупают соль... «у моря у Поморцев». И это, вероятно, первое письменное свидетельство такого определения.
А жизнь на Русском Севере к середине XVI века и на самом деле достигает расцвета.
Возьмем дневники и показания Стивена и Уильяма Бэрроу. Эти английские мореплаватели, встретившиеся с поморами в 1557 году, рассказывают о том, например, что мезенцы Беломорья все как один шли в июне к Печоре «на ловлю семги и моржей» и оказались удивительными мореходами. Они ловко вывели английское судно из гибельного тумана, другой раз их двадцативесельные карбасы, идя по ветру, опережали английский ведущий корабль и время от времени поджидали англичан, приспуская свои паруса. Оказалось, что поморы поразительно мудро предвидели погоду и учитывали приливные и отливные течения. На Кигоре же (п-ов Рыбачий) в день св. Петра, то есть 29 июня, собиралось к русским «по случаю торга» много людей: и карелы, и лопари (саамы), и норманны, и датчане, и голландцы - и «дела их тут шли прекрасно»; причем тогда же говорили русские англичанам и о Большом Камне (Урал) и о Новой Земле.
От тех же англичан можно узнать и некоторые имена простых поморов шестнадцатого столетия. Это Федор и Гаврила из Колы (Мурманск), Кирилл из Колмогор (Холмогоры под Архангельском), кормщик Федор Товтыгин и беломорский кормщик по прозвищу Лошак.
И неудивительно, что в 1576 году датский король пытается воспользоваться мореходными знаниями одного из русских кормщиков - поморского навигатора Павла Никитича из Колы. «Известно нам стало,- пишет король,- что прошлым летом несколько тронтгейских бюргеров вступили в Вардё в сношения с одним русским кормщиком Павлом Нишецом, живущим в Мальмусе (Мурманск) и обыкновенно ежегодно около Варфоломеева дня (11 июня) плавающим в Гренландию». Недаром, значит, именно тогда же и возник известный проект оккупации Русского государства с севера. Чтобы захватить Московию и обратить ее в имперскую провинцию, по расчетам одного из шустрых западноевропейцев, «достаточно 200 кораблей, хорошо снабженных провиантом; 200 штук полевых орудий или железных мортир и 100 тысяч человек; так много надо не для борьбы с врагом, а для того, чтобы занять и удержать всю страну».
Голландские экспедиции, посетившие в конце XVI века Новую Землю, стремятся оголландить на ней все устные поморские названия, тем более что на картах Московии очертаний Русского Севера тогда еще не было. А не было-то потому, что Русский Север не представлял «в эти годы ничего спорного». И в том, что встречаемые часто голландскими мореходами и на Новой Земле, и на Шпицбергене следы промысловой деятельности поморов - обработанные моржовые туши и клыки, навигационные кресты - не что иное, как следы русских, а не норвежцев, кто-кто, а голландцы, между прочим, не сомневаются. И не сомневаются хотя бы потому, что, скажем, и через того же приказчика Строгановых, сбежавшего в Голландию, Алферия Брюнеля, хорошо знали, какие - узкие, длинные, хоть и быстроходные, да негодные для плаваний во льдах - лодки у норвежцев и какие - кургузые, орехообразные, без гвоздей шитые и приспособленные к льдам (даже с полозьями) - лодки у русских. Так что, когда норвежские рыбаки выше Ян-Майена, в крайнем случае выше Медвежьего подниматься и не собирались, русскому зверобою, воспитанному на Беломорских торосах, ходить по Ледовитому океану к Елисею (Енисей), к Малому Ошкую (Шпицберген) или на Новую Землю было в обычай.
«В лето 7113 (1605 г.) во граде Самаре, - говорит сказание, - был человек поморенин, именем Афанасий, рождение его за Соловками на Усть-Колы. И он сказывал про многие морские дивные чудеса, а про иные слыхал. И ездил он по морю на морских судах 17 лет, и ходит в темную землю, и тамо тьма стоит, что гора темная; издали поверх тьмы тоя видать горы снежные в красный день».
В. Ю. Визе, приводящий это сказание в биографическом словаре русских полярных мореходов, замечает, что упоминаемая «темная земля есть, несомненно, либо Шпицберген, либо Новая Земля».
Интересно и то, что первое картографическое свидетельство о русских поморах на Шпицбергене тоже приходится на это время. Картой Шпицбергена, второй по счету, но первой по практической ценности, является карта с названием «Новая страна, или по другому Шпицберген», изданная в 1613 году в книге Гесселя Герритса «История страны с именем Шпицберген». Автор говорит о неудачных переговорах голландских китобоев с русскими промысловиками по поводу организации совместного торгового товарищества и помещает карту, составленную по свежим следам своих земляков, на которой и можно видеть одну из поморских бухт, названную голландцами «Устье московита».
Есть и еще один ранний картографический документ о поморах, но уже на английской карте 1625 года. Там показано русское суденышко, спешащее к южной оконечности Шпицбергена, куда как раз с этого времени на целый век и вытеснены поморы англичанами, голландцами, а позже - датчанами, немцами, испанцами, чьи экспедиции всегда были богато оснащены пушками и ядрами.
Но вот наступает и 1694 год, когда 22-летний царь Петр I едет в Архангельск, к поморам, с великой и дерзкой думой о военном маневре, с осуществлением которого и будет прорублено «окно в Европу». Правда, дорогой ценой самобытности заплатят поморы за столь необходимое России «окно», названное затем Петербургом, потому что велено царем в Архангелогороде строить поморцам, вместо их поморских кочмар, раньшин, шняк да лодий, военные мощные корабли по образцу голландскому.
Восемь лет, кляня царя и его приказчиков, Беломорье выполняет государев подряд, и в 1702 году из Архангельска в Соловки идет настоящая эскадра первых северо-русских военных кораблей (13 судов), и от сельца Нюхча, что на Поморском берегу Белого моря, и до села Повенец, что на берегу Онежского озера, укладывается - рубится фантастический настил - легендарная Государева дорога, дорога-просека, дорога-гать, дорога-волок, по которой за десять дней протащатся два корабля - «Святой дух» и «Курьер», что выйдут потом по Свири на Ладогу, прародину поморов, дабы вернуть ее России вместе со Шлиссельбургом уже навсегда.
Одна незадача - из века в век не почитается у поморов, хоть и грамотных, дело «пером брести»; верят они больше всего в память живую свою да на память сыновей уповают. Нет слов, обидно, что еще и царский указ 1619 года, наложивший запрет на ведение лоций, совсем отбил охоту заводить на лодии судовой журнал или вести дневник наблюдений. И все нравственные правила, все заветы отцовские и приметы мореходные передавались из уст в уста.
Только после петровских преобразований появляются у них мореходные книги, или поморские лоции. Но и тогда все записи в таких рукописных книгах велись безымянно и по-скупому деловито. Однако попробуем все же пересказать один из поморских случаев.
Восемь дней была поветерь - лодия от самой Мезени ходко шла в побережник, что значит на северо-запад, и тешил душу Ледовитый океан.
А на девятый день ветер переменился, и завернуло судно на восток. Гнало, гнало и прибило к голому острову, в «утык ко льду». Поморы остров узнали: это Малый Ошкуй, то бишь Грумант-медведь оказался. Тут-то и двинулся и опеленал их жирный лед, а скоро и жом начался.
Видят поморы: дело нешуточное, жмет и жмет - к худшему готовиться надо, может, и зимовать придется. Припомнил кормщик, что становье где-то здесь было, и решил проверить.
Пошли вчетвером: сам кормщик Алексей Инков да с ним три покрученика рядовых - Хрисанф Инков, Степан Шарапов да Федор Веригин.
До берега идти с версту. А лед трещит - как будто кто тисками сдавливает, - время от времени, как из пушки, жахает, и пучится, и друг на дружку наползает, а то как ухнет - и толстенная льдинища торчмя, точно живая, в ропак встает.
Чтобы идти побыстрее да от тяжести случаем не потонуть, поморы грузу мало взяли. Всего и было, что ружье одно, рожок с порохом по три заряда на брата, пуль столько же, топор, котелок, ножик, муки мешочек - по пять фунтов на человека, огнянка с трутом, пузырь табаку да по трубке по деревянной курительной. А одежка - так вся та, что на них.
Наконец добрались. Видят: заледа - прибрежная земля, что подо льдом кроется. Отсюда до становой избы, как оказалось, меньше полуверсты всего и было. Нашли они станок-то. Затопили печку-глинянку без трубы. Дым по потолку растекся, вьется, колышется, до верха окошка набух, тучей квадратной черной налился, а ниже не опускается - утекает в щель оконца. Обогрелся домик, и порешили поморы переночевать в нем.
С рассветом, как угомонился ветер, заспешили поморы к своим - ан голо вокруг, ветер выволочный утащил, как есть, и лед и лодию с ним в океан.
Тяжко стало на душе у зверобоев; стоят столбом, онемели. Наконец повел бородой кормщик Алексей Инков, оглядел голомянь океана и сказал сокрушенно:
- Эко вздохнул батюшка! Груманланку (лодию. - Авт.) нашу унес дак. А и где же вы, други наши товарищи? Не погибель ли приняли?
(А так оно и вышло: одиннадцать, все, что в лодии оставались, все потонули.)
Вдруг заторопился Алексей Инков, крикнул:
- Не робей! Дразни ветер!
И сам лихо свистнул. И все: и Хрисанф, и Степан, и Федор вслед заги-кали и засвистели!..
Однако обратно ветер не шел и груманланку ихнюю, лодию поморскую родную, не гнал.
Перестали тогда поморы, по их выражению, завязывать ветер, то есть молить его. «Не хочет, знать, Никола-бог морской нас приняти»,- сказали. Сказать-то сказали, а лысую выпуклость моря оглядывали еще долго.
Но жить надо. И кормщик слово молвил:
- Все мы здесь теперьче равны, и покрут наш, робятки, равный.
И пошли жизнь артельную ладить.
Начали же поморы с того, что убили, по числу пуль, двенадцать оленей, заготовили впрок мясо и шкур для одежды и по постели каждому из мятой оленьей кожи сделали. Для топки плавнику с побережья натаскали на первую зиму и на другую. Избу поправили и мхом сухим крепко оконопатили. Инструменту всякого нужного понаделали: нашли прибитую морем доску корабельную, толстую, с железным крюком, с гвоздями и с дырой; из нее получился молоток; а из камня подходящего - наковальня; гвозди - так это считай, что готовые наконечники или крючки рыболовные, да еще каждому постегальце-иглу из них выковать сумели.
Из двух оленьих рогов клещи были.
Бояться боялись одного разве мишку, медведя, ошкуя страшного. Уж больно тот любопытен был и охален: придет, рычит, шерсть густая дыбом; мох из бревен выдирает, в избу ломится - аж скрип и треск - смотри, развалится коробочка по бревнышку!
Сделали из крепких сучьев две рогатины, и скоро первого, шибко дерзкого, подняли на них; другие стали потише. А всего за шесть зим убили десять.
Потом подвернулся еловый корень, что своим изгибом лук напоминал. Натянули на него жилу от первого медведя тетивой - и сразу стрелы понадобились. Сковали четыре железца-наконечника и жилами того же ошкуя привязали накрепко к еловым палочкам с одного конца, а с другого - перья от чайки прикрутили. Стрелами такими добыли оленей сотни две с половиной да множество голубых и белых песцов.
Свистнет тетива, стрела шикнет, в оленя вопьется - прянет зверь, и понесся по мшистым кочкам, взбрыкивая. А Хрисанф вдогонку - нельзя, чтоб стрела пропала! Кухлянку, что мешок, через голову швырк - руки, ляжки голые, на теле одна короткая душегреечка да бахилы на ногах - и все, и летит молодой Хрисанф, бежит удалой Хрисанф не хуже того оленя, а лучше, потому как догоняет оленя-то убегающего, догоняет.
Мясо и коптили и сушили - в избе, на палочках, под потолком. За лето запасы полнили. И шло оно вместо хлеба. Муку берегли. Если и варили ее, то изредка, с оленьим мясцом. На посудину для огня мука пришлась. Слепили из глины вперемешку с ней подобие лампады, на солнце высушили, обмотали лоскутиками от рубах, а лоскутики в оленьем жире опять же с мукой обварили, и все сызнова засушили. Жировик получился. На фитили белье исподнее шло. Огонь с тех пор не переводился. А то ведь и трута совсем мало было, и сколько потов сходило, пока так называемый живой огонь извлекали: покрути-ка кленовую сухую палочку, чтобы трут, напиханный вокруг нее в тесном отверстии березового полена, затлелся бы!
Так в заботах и трудах шла жизнь.
Начала скоро хворь одолевать - цинга. Инковцы боролись с нею как могли: и кровь оленью для этого пили, и мясо кусочками сырое и мерзлое ели, и трудились много, и спали мало, да вот еще - летом собирали траву ложечную, из которой али щи варили, али так, тоже сырой, ели - сколько сможется. «..А растет та трава вышиною в четверть аршина и повыше, а листья у нее круглые, величиною с нынешний медный грошевик, а стебель тонкий, а берут ее и употребляют те стебельки с листами, кроме коренья, а коренья не берут и не употребляют».
Трое из поморов противостояли цинге славно. Один лишь Федор Веригин ленив был и волей слаб. А потому в первый же год впал он в немощь цинготной болезни, исхворался и ослабел так, что сам и не поднимался уж. Долго товарищи об нем хлопотали: отваром ложечным поили, дышать свежим воздухом выносили, жиром медвежьим мазали, молитвы тцррили... Однако все одно на четвертую весну снялся Веригин с души, помер.
Бывало у поморов и время, когда ни бахилы шить, ни кухлянку, ни кожи мять, ни калги-лыжи ладить, ничего иного по хозяйству справлять вдруг ни нужды тебе, ни охоты нету. Тогда занимались они тем, что было душе любо: Хрисанф, например, коробочку из кости круглой ножом вытачивал, Алексей мох курил, о жене, детишках, о материке вспоминал да Степана слушал, как тот песню со слезой пел, такую же думу думая:
Грумант угрюмый, прости!
В родину нас отпусти!
Жить на тебе опасно -
Бойся смерти всечасно!
Рвы на буграх-косогорах.
Лютые звери там в норах.
Снеги не сходят долой -
Грумант вечно седой.
И прожили они так вот, одни, за семьдесят седьмой параллелью, в стране полунощной, как известно, шесть зим и лет да три месяца. И был у них порядок и лад, и не было ни свары, ни отчаянья. Даже ни блоха, ни вошь не завелись.
Однажды же (точно: 15 августа 1749 года) сидел на взгорке, на мягком мху зелено-красном, Инков Алексей; строгал он сучок, кумекая: может, трубку какую курительную из него сделать; кумекал да поглядывал с завистью охотничьей, как лёщатся белухи.
Сидел, значит, так помор, поглядывал на море, на белух, на куличка... Да вдруг как испугается, что блазнится ему, видится, мерещится чудо чудное, парус явственный! А море-то гладкое; ветер - ласковый и в лицо.
«Чтой-то в глазах мельзит», - сказал Инков сам себе. А сердце сильнее заходило.
Но светлый лоскут паруса подрос. И тогда подхватился Алексей, как молоденький, и ударился бежать. У избы кричит:
- Робята!.. Родимые!.. Приметы стягами... поспешай знаменать!
(Команда такая морская есть: знак подавать.)
Растерялись те сразу-то. «А иде?» - спрашивают.
- Тащи постель, постель тащи дак!.. Да огонь! Огонь с плошкою!
Сообразили костры. Запалили, ничего не жалеючи. Потом оленьи шкуры постельные на копья понасаживали да скоренько давай размахивать ими, да вопить, что духу хватало.
И вскоре обронила близ инковцев свои паруса российская промысловая лодия.
Так вернулись они наконец в Архангельск.
Дивился народ. Изумление выразил и директор Кольской китоловной компании Вернизобер. Выразил - и отписал про случившееся в Петербург. На следующий год братьев Инковых вызвали к графу Шувалову. А тот велел составить о приключившемся книжицу. Ле Руа, воспитатель детей графа, такую книжицу на французском и на немецком языках через 16 лет составил. И обошла она весь ученый мир Европы, удивляя теперь и немцев, и французов, и англичан, да и самих русских отчасти.
А славные поморы наши, инковцы, жили, как и все, и промышляли по-прежнему, отличаясь, правда, от других тем, что долгое время не могли никак есть хлеб - пучило их от него, да не могли пить никаких напитков, потому что попривыкли на острове своем только к ледниковой чистейшей воде...
Теперь можно говорить с полным основанием, что оставались поморы на архипелаге на длительное время еще в XVIII веке. И такими близкими видятся мне вскрытые темные венцы приморских изб, собранные когда-то тут из привозного леса, стоящие порой на китовых позвонках фундамента, такими загадочными белеют ребрами шпангоутов разбитые безымянные суда, такими родными зеленеют и рдеют мхи, сверкают среди буро-черной щебенки осыпей жирные ледники, наконец, такими щемящими стоят покосившиеся кресты, протягивая свои обрубки деревянных рук с юга на север...
И не знаю, отчего так сильно толкается мое сердце: то ли оттого, что прожиты на Шпицбергене две «полярки», то ли оттого, что слышатся голоса предков.
- Вадим Федорович! - спрашиваю у Старкова. - Время активных плаваний поморов в районе Шпицбергена вы считаете с XVI по XVIII век. Сруб дерева нашли XVI века. А могут ли быть и более ранние вещи?
- Да, хотя более ранние памятники мы пока не встретили, - говорит Старков.
Ученый, естественно, весьма осторожен с выводами. Но поиск продолжается, потому что еще Александр Пушкин говорил: «Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости».
В целях выяснения...
Исполнилось 50 лет первому сквозному плаванию в одну навигацию Северным морским путем. Этим было положено начало планомерному освоению важнейшей народнохозяйственной морской трассы, первыми открывателями которой явились, по существу, русские поморы.
Много славных имен дало России и всему миру Поморье. Среди них и великий М. В. Ломоносов, «камчатский Ермак» - В. В. Атласов, знаменитый Семен Дежнев, ставший якутским казаком. Отсюда, от родных берегов, отправлялись в дальние походы отряды отважных землепроходцев, чьи подвиги и героические деяния золотыми буквами внесены в летопись великих русских географических открытий XVII-XVIII веков. Значительна роль населения Поморья и в освоении Сибири. Поморские судовых дел подмастерья и мастера, искусные строители надежных лодий, корабельные плотники и кормщики-навигаторы «ставили» мореходное дело при Петре I на неизведанных ранее просторах Охотского моря и Тихого океана. Но самыми полярными рубежами русских мореходов с давних времен являлись арктический архипелаг - Шпицберген и Новая Земля. И вполне естественно: все, что связано с исследованием этих земель, вызывает большой интерес.
Автор очерка провел на Шпицбергене две зимовки, «заболел» Севером и с тех пор довольно успешно изучает его увлекательную историю. В Географическом обществе СССР им сделаны (в Ленинграде и Москве) интересные доклады о важном уточнении пути экспедиции В. Баренца, которая в 1597 году открыла для Западной Европы Шпицберген. Известному ученому, автору своего рода арктической энциклопедии «Истории открытия и освоения Северного морского пути» профессору М. И. Белову разработки Ю. Мансурова, предпринятые, как он писал, «в целях выяснения исторического события», показались заслуживающими одобрения и производящими «впечатление солидного исследования». И это впечатление, думаю, необманчиво.
Ю. А. Мансуров еще в 1977 году высказал предположение, что мезенец Алексей Инков в разговоре с академиком Ле Руа мог назвать Шпицберген и Гренландию как Малый и Большой Ошкуй (у Ле Руа - Малый и Большой Броун), но, мол, после того, как ученый-иностранец, не понимая зырянского слова «ошкуй» (белый медведь), потребовал разъяснений, догадливый помор дал ему шотландский перевод «ошкуя» - «броун». Представляется, что этой смелой гипотезой пора заняться топонимистам - специалистам по происхождению и толкованию географических названий.
Небезынтересны в очерке и первые картографические свидетельства о русских поморах на Шпицбергене. Обращаясь к старинным картам, автор подтверждает сложившиеся в научном мире представления о широких возможностях использования и о необходимости усиления внимания к старинным картографическим материалам. Ведь старые карты удивительно емкие и содержательные источники для исторической географии нашей необъятной Родины.
Л. А. Гольденберг, доктор историческим наук
На сегодня на Русском Севере живут как потомки первоначальных обитателей края, так и потомков тех этносов, которые поселились вместе с русскими поселенцами. Подавляющее большинство жителей края - русские. Антропологически русские Севера отличаются ростом выше среднего, светлыми волосами и цветом глаз.
В основном местные русские жители отличаются всеми характерными чертами, присущими этому этносу, что во многом объясняется преобладанием среди них городских жителей (более ¾ всего русского населения Севера), высоким уровнем образованности, ликвидацией за ХХ столетие оторванности края от основной территории России. Тем не менее, Русский Север также является местом, где сложились уникальные русский субэтнос - поморы, а также субэтнические группы - пустозеры и усть-цилемы.
Русские поморы
Поселившиеся на берегах Белого и Баренцева морей потомки новгородских ушкуйников составили своеобразную субэтническую группу русского этноса, известную под названием поморов. Впервые слово «поморы» (точнее, «поморцы») упоминается в 1526 году, но уже в качестве устоявшегося самоназвания, так что родилось это понятие на несколько веков ранее.
Поморы могут считаться самым древним по времени возникновения субэтносом России. Словом «помор» иногда ошибочно называют всех жителей Русского Севера, хотя под ним фактически подразумеваются даже не жители морского побережья, а лишь «морского дела старатели» - рыбаки, охотники на морского зверя, моряки, живущие морскими промыслами. Словом, поморы «живут не с поля, а с моря», как гласит поморская поговорка. Вот такое определение поморам дал писатель архангелогородец Николай Васильевич Латкин (1832-1904) в своей статье, помещенной в знаменитой Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Он писал: «Поморы местный термин, ныне ставший всеобщим для промышленников Архангельского, Мезенского, Онежского, Кемского и Кольского уездов Архангельской губернии, занимающихся рыбным (преимущественно тресковым), палтусиным, отчасти акульим и нерпичьим промыслами на Мурмане... и в северной части Норвегии, в дозволенных нашим промышленникам местах. Слово «помор» произошло от Поморья..., а от «поморов» перешло и на их суда, на которых они доставляют продукты своего лова в Архангельск и Петербург» . Итак, поморы как субэтнос отличались от основной массы русского этноса, в том числе и северными русскими, своими традиционными хозяйственными занятиями - рыболовством и морскими промыслами.
Жизнь помора действительно было невозможно отделить от рыбной ловли. Пшеница на Севере всегда была привозной. Не случайно у поморов бытовал обычай резать хлеб только стоя. Свои рожь и ячмень едва-едва прорастают и годятся разве что на корм скоту. Поэтому рыбалка здесь - образ жизни, веками сложившийся способ выживания.
Сам образ жизни поморов требовал инициативы, сметливости, сочетания терпения и выдержки с моментальной реакцией, независимостью в делах и суждениях. Так поморы и стали людьми особого склада. Показательно, что самые первые новгородские поселенцы на берегах Студеного моря в удивительно короткий срок самостоятельно создали совершенную систему морского хозяйства в условиях полярного севера, поскольку заимствовать производственные морские навыки у аборигенного населения они не могли, так как морским промыслами они не занимались. Эти успехи русских выглядят особенно впечатляющими, если вспомнить, что они были первыми и на протяжении нескольких веков единственными полярными мореплавателями. Прославленные полярные мореходы, викинги, плавали в основном в тех широтах, куда, благодаря Гольфстриму, не заходили полярные льды. Среди основных причин прекращения дальних плаваний викингов с конца XI века, а затем и полной утраты всяких связей со скандинавскими поселениями в Гренландии, ученые называют ухудшение климата в высоких широтах, приведших к «сползанию» на юг нижней границы плавучих льдов. Новгородцы же, как раз в период окончательного «затухания» плаваний викингов превращаются в мастеров арктического мореходства.
Этапы освоения русскими полярных морей выглядят впечатляюще: в XII веке новгородцы полностью освоили Белое море и совершали плавания далеко за его пределы; в частности, открыли острова Вайгач, Колгуев, архипелаг Новая Земля; в 1264 году была основана заполярная Кола, давшая название Кольскому полуострову; в XIV веке новгородцы постоянно плавают в Норвегию, с которой в 1326 году Господин Великий Новгород подписал договор о границе (эта граница существует и в настоящее время, хотя всяких конфликтов с Норвегией хватало); В XV веке, а возможно, и раньше, поморы регулярно ходят в Грумант (Шпицберген); в XVI веке через Студеное море начинается торговля Руси с Западной Европой, строятся торговые города, остроги и монастыри, в том числе Архангельск, Кола, Печенга, и др; в XVII веке поморы активно участвуют в освоении Сибири. В частности, они, продвигаясь морским ходом вдоль побережья Северного Ледовитого океана, доходят до Колымы и будущего Берингова пролива. Большинство сибирских землепроходцев, биографии которых более или менее известны, были уроженцами Русского Севера.
Корабли поморов были весьма совершенными морскими судами. Основным типом промыслового и транспортного судна на Беломорье XIII-XVI вв. стал карбас, точнее, его многочисленные разновидности. В качестве транспортных судов использовались крупные морские карбасы длиной до 12 м и даже более, шириной 2-2,5 м, с высотой борта около 1,5 м. При осадке 0,7-0,8 м они могли взять на борт более 8 тонн груза. Такие карбасы имели, видимо, одну мачту (позднее - две) с прямым парусным вооружением. Наиболее распространенными промысловыми судами для прибрежного лова были, видимо, небольшие «карбаса» длиной 6-9 м, шириной 1,2-2,1 м.
Другим поморским судном XI-XVI веков была сойма. Длина соймы была 5-12 м, грузоподъемность до 15 т, экипаж 2-3 человека.
Самым известным поморским кораблем была лодья (в литературе часто упоминается под названием «ладья»). «...В XIII-XVI вв. длина лодей достигала 18-25 м, ширина 5-8 м, высота борта 2,5-3,5 м, осадка 1,2-2,7 м, грузоподъемность 130-200 т. Корпус разделялся переборками на 3 отсека с люками в палубе. В носовом отсеке размещалась команда (25-30 чел.) и стояла кирпичная печь..., в кормовом отсеке размещался рулевой или капитан (кормщик), в среднем - грузовой трюм. Имела... три мачты... Площадь парусов достигала 460 м2, что позволяло при попутном ветре проходить до 300 км в сутки.... Щели конопатили мхом и смолили. Два якоря поднимались обычным воротом. В XVI в. грузоподъемность поморских лодей достигала 300 т...».
Из других поморских кораблей можно назвать осиновку и раньшину. Осиновка - небольшое судно поморов, выдолбленное из ствола осины с набоинами по бортам. Длина равнялась 5-7 ; высота борта - 0.5-0.8 ; осадка - 0.3 м. Могло принять на борт груз до 350 кг. Имела от 2 до 4 пар весел, иногда оснащалось мачтой. Раньшина (раншина, рончина, роншина) - парусно-гребное промысловое судно. Имело 2-3 мачты. Грузоподъемность - 20-70 тонн. Использовалась в период XI-XIX вв. с целью промысла рыбы и морского зверя в тяжелых ледовых условиях. Судно имело яйцевидную форму подводной части корпуса. При сжатии льдов оно выдавливалось на поверхность.
Для дальних морских походов в XVI-ХVII веках создавался новый тип судна - коч. На кочах Семен Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой. Длина коча - 14, ширина - 5, осадка - 1,75 м. Грузоподъемность до 30 тонн. Численность команды 20 человек, скорость хода до 6 узлов.
Кочи - основной тип судна, предназначенного для плавания в Северном Ледовитом океане. Размеры некоторых из них достигали 25 метров в длину. По конструкции кочи делились на плоскодонные и килевые. Они отличались прочностью постройки. Суда были специально приспособлены к ледовым условиям Арктики: имели двойную деревянную обшивку, круглые обводы, придававшие им вид скорлупы ореха. Благодаря такому корпусу, коч, при сжатии льдов, выталкивался вверх.
1 Рис. Суда поморов
Морские суда поморов отличались высокими мореходными качествами. Бэрроу, английский мореплаватель, посетивший север России в 1555-1556 годах, с профессиональной завистью отметил не только большое развитие русского северного мореплавания в количественном отношении, но указал и на высокие мореходные качества русских ладей. Стоя в устье реки Кулоя, Бэрроу «ежедневно видел, как по ней спускались вниз много русских ладей, экипаж которых состоял минимально из 24 человек, доходя на больших до 30». Выходя совместно с русскими ладьями из устья Кулоя в море, Бэрроу мог отметить, что все «ладьи опережали нас», вследствие чего «русские часто приспускали свои паруса и поджидали нас» .
Мореплавание русских в полярных морях носило грандиозный характер. Только в конце XVI века и только на Мурманском берегу одновременно промышляло 7 426 поморских судов, экипажи которых в сумме превышали 30 тысяч человек . Сыновья поморов с раннего детства, примерно с 8 лет, принимали участие в морском промысле. Довольно значительным было также в морском, обычно чисто мужском, промысле, также поморских женщин. Поморки участвовали в береговом лове небольшими неводами, в подледном лове. Но в основном женщины участвовали в переработке рыбы, особенно семги, на Мурманском берегу.
На «Мурманском» (т.е.современном Баренцевом) море во второй половине XVI века русские поморы вели в довольно значительных размерах лов трески, которую вялили и сбывали норвежцам и голландцам. К концу XVI века они заготавливали сухой и соленой трески до 100-120 тысяч пудов в год, из печени трески вытапливали около 10 тысяч пудов жира. Помимо мурманской трески, у берегов Белого моря традиционно добывалась сельдь «беломорка». Она активно использовалась поморами в собственном хозяйстве, в том числе и на корм скоту.
На Груманте (Шпицбергене) поморы занимались охотой на песца, оленя, белого медведя и различного морского зверя, в особенности моржа и нерпу. Среди поморов даже сложилась своеобразная «специализация» груманлан, то есть тех, кто не рыбу ловил, а ходил на Грумант зимовать на промысел. Груманлан было достаточно много. В конце XVIII века в водах, омывающих Шпиберген, постоянно находились до 270 поморских судов с общей численностью экипажей до 2 200 человек. На архипелаге постоянно находились примерно 25 русских промысловых станов. Зимовки на Шпицбергене по несколько лет подряд были не редкостью. Известный груманланин Старостин зимовал на Шпицбергене 32 раза. Там он и умер в 1826 году.
2 Рис. Район арктических плаваний поморов
Поморы совершали также дальние плавания на Матку (архипелаг Новая Земля), а также крупные острова Колгуев, Вайгач и др. Интересно, что в названии проливов на Новой Земле присутствует чисто поморское слово «шар» (вероятно, от того, что первым мореходам приходилось «шарить» на ощупь в туманах среди скал арктических островов в поисках прохода).
Русский регулярный флот родился на севере. В 1548 году на Соловецких островах, при монастыре, возникает судостроительная верфь. В 1570 году по указу Ивана Грозного под Вологдой началось строительство кораблей для плаваний на севере и Балтике. В 1693 году на Соломбальской верфи в Архангельске начинается строительство военных кораблей (на три года раньше даты, считающейся официальной датой рождения российского флота). О дальнейших исследованиях полярных морей по недостатку места говорить не будем. Но, думается, у моряков Беринга, Чирикова, Врангеля, Седова, советских зимовщиков и летчиков были достойные предшественники.
В полярных морях задолго до создания Петром I регулярного флота поморам часто приходилось сражаться с «мурманами» - норвежцами, а также со шведами. Об этом довольно подробно рассказывают летописи XV века. О битвах с норвежцами сообщают летописи, датируя эти события 1396, 1411, 1419 годами. В 1419 г. норвежцы появились в устье Северной Двины с отрядом в 500 человек, «в бусах и в шнеках», и разорили Неноксу и несколько других погостов, а также Михайло-Архангельский монастырь, при этом были убиты все иноки монастыря. Поморы напали на грабителей и уничтожили две шнеки, после чего уцелевшие норвежские суда ушли в море. В 1445 г. норвежцы вновь появились в устье Двины, причинив большой ущерб местным жителям. Как и первый раз, поход норвежцев окончился полной неудачей. Внезапно напав на врага, двиняне перебили большое число норвежцев, убили трех их воевод и взяли пленных, которых послали в Новгород. Остальные норвежцы «вметавшиеся в корабли отбегоша». В 1496 году русские под командованием князя Петра Ушатого также одержали блестящую победу в морской битве над шведами в Белом море у нынешней Княжьей Губы.
Не только техника мореплавания поморов или их система хозяйства представляет особый интерес. Северные великороссы, включая поморов, имели в силу, отдаленности от нашествий со стороны Дикого Поля и отсутствия крепостного права, более высокий уровень образования, отличались чувством собственного достоинства, трудолюбием и деловой хваткой. Не случайно именно из поморов вышел М. В. Ломоносов. На Русском Севере дольше, чем где-нибудь в России, сохранялись многие старинные обычаи, традиции, нравы, берущие начало еще в языческой древности. Не случайно именно на Севере были записаны древние былины о киевских князьях и богатырях, давно забытые под Киевом. На Севере сохранились многие памятники архитектуры, причем речь идет не просто о древнерусской архитектуре, а именно об особенной северной русской архитектурной школе.
Поморы отличались и некоторыми качествами своего характера. Например, поморы испокон веку славились своей выносливостью. Простым примером может быть Михайло Ломоносов, шедший пешком с обозом зимой много сотен верст от Архангельска до Москвы. Но ни он сам, никто из поморов не считали это чем-то необыкновенным. Многие поморы именно так, пешком, отправлялись на промысел на Мурман.
Заметив, что в весенние месяцы, начиная с марта, в Баренцевом море скапливается больше рыбы, чем в летние, поморы стали уходить на промысел «сухопутьем», с расчетом, чтобы придти в становища накануне хода рыбы. Многие поморы, не дожидаясь открытия навигации, пока еще Белое море было покрыто льдом, двигались пешим ходом через Карелию и Кольский полуостров на побережье Баренцева моря. Так на Мурмане возник весенний (или, как говорили в старину, «вешний») тресковый промысел. Рыбаков, отправлявшихся на вешний промысел, называли «вешняками». Они ежегодно отправлялись ловить треску на Мурман, на побережье Кольского полуострова. Идти им надо было от одной только Кеми более 500 верст. При этом шли вешняки пешком или двигались на лыжах два месяца - выходили в марте, приходили туда в мае, возвращались домой поздней осенью. А в марте в тех краях еще самая зима. Переночевать на большей части пути негде. И рыбаки ночевали прямо на дороге - разводили костер и укладывались на него, закутавшись покрепче в меховую куртку с капюшоном. Интересно, что в 1944 году знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал, участвуя вместе с советскими войсками в освобождении Норвегии, с удивлением наблюдал, как русские солдаты, из числа поморов, спали прямо в снегу.
В 1608 году на Мурманском берегу была проведена перепись промысловых изб. К западу от Кольского залива, в «Мурманском конце» было учтено 20 становищ, в которых имелась 121 изба, к востоку от Кольского залива, в «Русской стороне» - 30 становищ с 75 избами.
На протяжении веков поморы совершали дальние плавания в полярные моря. При этом в море они чувствовали себя как дома. Например, в 1743 году группа поморов потерпела крушение на Груманте (ныне - Шпицберген). Шесть лет, вплоть до 1749 года, эти поморские робинзоны прожили на скалистом острове. За 6 лет только один из 6 поморов умер от цинги. Заметим, что это все воспринято было как обычная, даже рутинная, проблема, а не подвиг.
В XVIII веке культура поморов достигла зрелости. Но уже с конца этого столетия, однако, жизнь и быт поморов словно законсервировались. Архангельск утратил роль «окна в Европу», а также произошло «обескровливание» поморов в результате их миграций в Сибирь и в Петербург, когда Север оставили наиболее решительные и образованные люди. Все это привело к застою и хозяйства поморов. Постепенно сокращались дальние арктические плавания поморов, а в конце XIX века уже в самих полярных морях России рыболовство поморов стало резко терять значение из-за конкуренции с норвежцами. Когда по морям ходили пароходы, поморы в подавляющем большинстве продолжали плавать на карбасах. Прекратились плавания на Шпицберген, резко уменьшилось количество посещений поморами Новой Земли.
Более того, даже в Белом море иностранные корабли стали господствовать. Так, в 1894 году рыболовный промысел вели 13 русских и 232 иностранных пароходов.
3 Рис. Помор
4 Рис. Поморка
В советскую эпоху поморы утратили многие черты своей культуры. Индустриализация трансформировала традиционный уклад поморов. Понятно, что исчезло поморское деревянное кораблестроение, а сами поморы из уникальных «морского дела старателей» превратились в обычных советских колхозников. Поморское мореходство как культурный и социальный феномен исчезло, уступив место профессиональному. Почти исчезло значение религии. Во многих местах проживания поморы стали меньшинством в сравнении с многочисленным пришлым населением. Многие поморские деревни были объявлены «неперспективными» и упразднены, а их прежние жители перебрались города, растеряв свою традиционную культурную идентичность.
И все же поморы не исчезли. Само слово «помор» продолжает звучать гордо и почетно, и неудивительно, что многие северяне, даже и не поморы по происхождению, с гордостью относят себя именно к поморам. К сожалению, «поморское возрождение» периода «перестройки» и ельцинизма стало сепаратистским движением. Показательно, что его лидерами были вовсе не поморы.
«Поморское возрождение» быстро свернуло на путь самостийничества, пока, правда, в открытую не декларируя это. Но деятелями движения (точнее, их зарубежными спонсорами) сделано немало. Так, создается некая городская поморская субкультура, которая, впрочем, к реальным поморам относится так же, как современные городские «готы» к древним германцам. Начали выпускаться словари «поморьской говори» - искусственно сочиненного «языка» поморов, издание которых финансировались американским фондом Форда и норвежским Баренц-секретариатом. Для детей, опять же, на норвежские деньги, выпустили бесплатно распространяемые «Поморьские скаски» (именно так, с буквой «с»). То, что все сказки были записаны учеными начала XX века на Пинеге и местах, жители которых не занимались морскими промыслами, и, следовательно, к поморам не относились, издателей не смутило. Что бы было понятно, что представляет собой эта «говоря», приведем пример перевода одного официального названия: Наýцьно-обрáзовáтельной центрь «Помóрьской инститýт исконвéцьных (доморóдных) народов Полунóци» Полунóшного (Сиверьного) федерального университета им. М. В. Ломоносова. В оригинале этот текст выглядит следующим образом - научно-образовательный центр «Поморский институт коренных и малочисленных народов Севера Северного (Арктического) федерального университета».
Над этим можно было бы посмеяться, но самом деле вовсе не смешно. Ведь именно так полтораста лет тому назад начиналось украинское движение.
В этом поморском движении благая цель - возрождение культуры и традиционного искусства уникальной части русского этноса, быстро была утоплена в стремлении добиться для поморов статуса «малого народа», что автоматически означало получение определенных экономических благ со стороны федеральных властей, а также разжигание раскола внутри России к вящей радости зарубежных русофобов. Так, посетивший IV межрегиональный съезд поморов координатор т. н. «Международного движения по защите прав народов» Виталий Трофимов следующим образом подытожил это мероприятие: «Я не сторонник ни генетических исследований, ни исторических. Для меня народ представляет собой интерес как политическая данность. Если есть группа с устойчивой идентичностью и это не ролевая игра в светлое время суток, то народ существует». Сплошной конструктивизм. Есть общность, стремящаяся к политизации. Можно работать... До кавказских самоопределенцев далеко, но есть чему поучиться и, что главное, поучить тоже есть чему. Будем делать новый этнос» .
В 2002 году во Всероссийской переписи населения поморами назвали себя 6 571 человек. Учитывая, что тогда общей сложности 42 тысяч граждан России назвали себя хоббитами, скифами, марсианами, новоявленные «поморы» оказались в специфической компании.
Русские территориальные группы Карелии
Помимо поморов, на обширных пространствах Русского Севера сложились еще ряд мелких территориальных групп русского населения, отличавшихся как от поморов, так и от основной массы русских. В зависимости от их места проживания эти группы имели названия.
Выгозеры. Так называлась небольшая группа русских, проживавшая в районе крупного Выгозера. Их быт и культура напоминали быт и культуру соседей карел. В 30-х гг XX века, особенно после строительства Беломоро-Балтийского канала и ряда промышленных предприятий эта группа практически растворилась в многократно выросшем населении Карелии.
Заонежане. Другой, более многочисленной и сохранившейся до наших дней территоиальной группой русских стали заонежане, проживающие, как можно догадаться по названию, за Онежским озером, на территории Заонежского полуострова с прилегающими к нему обитаемыми островами.
Водлозеры - еще одна группа русских, проживающая в районе 4-го по величине озера Карелии. Эта группа сформировалась на основании преимущественно древневепсского этнического компонента, разбавленного русскими выходцами из Новгородских земель и представителями низовской («московской») колонизации.
Все эти русские группы занимались земледелием, заметное место в их хозяйстве носило озерное рыболовство. Наконец, для всех жителей Олонецкой губернии, славящейся глухими лесами, было характерна охота на пушного зверя. Как стрелки олончане прославились в 1812 году, когда на смотру в присутcтвии императора Александра I один стрелок посадил пулю в яблоко, другой - пулю в пулю, а третий расщепил их пополам.
Печорские пустозеры
На крайнем северо-востоке Европейской части России протекает река Печора, одна из самых крупных рек Европы (1809 км длины). Хотя новгородцы проникали на Печору еще в XI веке (как об этом упоминают новгородские летописи), но из-за отдаленности эта земля оставалась незанятой русскими. Обитателями края к этому времени были относящиеся к самодийской группе финно-угорской языковой семьи ненцы и энцы, которых ранее вместе называли самоедами, вероятно, от названия одной из этнических групп энцев. «Самоеды» проживали от Мезени до низовьев Енисея. Однако самоеды вовсе не были коренными жителями Печорского края. Русские, прибыв сюда, часто находили следы проживания более раннего народа: городища, печища, напоминающие пещеры, брошенные жилища, и пр. Ранее здесь обитало загадочное племя «Печора», вероятно, и давшее название реке. «Печора» упоминают в «Повести Временных лет». Под 1133 в летописи упоминаются «дани печорские», из чего можно заключить, что «Печора» платила дань Великому Новгороду. То, что в дальнейшем это племя исчезает из письменных сообщений, означает, что оно было покорено и ассимилировано ненцами. Под 1187 в «Софийском временнике» слово «печорские» дани заменено словом «пермские».
В конце XII века новгородцы начали проникать в бассейн реки Печоры, в земли, которые называли Югрой. Здесь проживали угорские народы (которые именно тогда от русских и получили прозвища «югра», которое в Европе, при записи латинским алфавитом, стало называться «ugra», благодаря чего и возникло понятие угров для обозначения отдельной ветви уральской языковой смьи). Прямыми потомками древнего народа югра являются современные ханты. Историческая Югра простиралась на севере от Северного Ледовитого океана (полуостров на границе Баренцева и Карского морей и поныне носит название Югорского, а пролив между материком и островом Вайгач называется Югорским Шаром), западной и восточной ее частями были земли по северным склонам Уральских гор.
Югра управлялась собственными князьками, имелись укрепленные городки, и новгородцы натолкнулись на серьезное сопротивление. В 1187 году в Югорской земле были убиты новгородские сборщики дани. В 1193 году тяжелое поражение от югры потерпел новгородский воевода Ядрей. Тем не менее, к началу XIII века югра все же была присоединена к Новгороду. Впрочем, подчинение Новгороду сводилось лишь к уплате дани. Слабость новгородской власти объяснялась также и тем, что «понизовцы», особенно устюжане, всячески препятствовали прямой связи югорских земель с Новгородом. Так, в 1323 и 1329 годах устюжане перехватили и ограбили новгородских сборщиков дани. В XIV веке югра начала постепенно мигрировать за Урал, где и сейчас проживают ханты и манси - два угорских этноса. Зато началось продвижение в тундру ненцев (самоедов).
По настоящему земли Печоры при московской власти начали осваиваться русскими в последние годы XV века. В самом конце XV века на Печоре уже существовало небольшое русское население вместе со столь же немногочисленными аборигенами. В жалованной грамоте Ивана III 1485 года отмечено, что Пермь-Вычегодская земля насчитывает 1 716 «луков», то есть взрослых мужчин. Все население составляло около 7 тыс. человек.
В 1499 году за Полярным кругом, на одном из полуостровов Пустоозера, связанного рукавом с Печорой, в 25 километрах от современного Нарьян-Мара, был построен острог Пустозерск, ставший центром Печоры. В 1611 году в Пустозерске было более 200 дворов постоянных жителей. В 1663 году острог был сожжен самоедами, но был восстановлен. Нападения самоедов повторялись в 1688, 1712, 1714, 1720-23, 1730-31 гг., когда вспыхивали восстания самоедов тундры, но городок продолжал существовать и процветать. Несмотря на бурную историю, Пустозерск был центром торговли с самоедами тундры. Одновременно Пустозерск стал местом ссылки. Именно здесь пребывал в заключении, и был в 1682 году сожжен с тремя единомышленниками «за великие на царский дом хулы» вождь старообрядцев протопоп Аввакум. Сюда же были сосланы Артамон Матвеев и князь Василий Голицын, «галант» царевны Софьи.
В то время городок лежал на пути из России в Сибирь. В XVIII веке был открыт более удобный южный путь в Сибирь через Уральские горы и городок на Печоре постепенно пришел в упадок. К этому добавилось обмеление рукава Печоры, на котором стоял город.
С основанием города Мезени в 1780 году Пустозерск утратил значение административного центра и стал обычным селом Печорского уезда Архангельской губернии. Торгового и промышленного значения он не имел, его население постоянно сокращалось. Если в 1843 году в Пустозерске было четыре церкви, то к концу века осталось только две, при населении в 130 человек.
Его жители составили интересную этнографическую группу - пустозеров. От прочих русских северян пустозеры отличались тем, что происходили не от потомков новгородцев или «низовой» «ростовщины», а были потомками московских служилых людей, а также некоторого количества ссыльных (о чем свидетельствует «акающий» говор пустозеров), вполне освоившихся к жизни в тундре . Пустозеры стали доказательством того, что русские люди способны выживать в любых условиях, в том числе и в тундре.
Русские селились вдоль берегов Печоры, живя рыбным и морским промыслом, ловлей куропатки и зверя, а также скотоводством. Эти же занятия стали основой жизни коми-пермяков, заселивших в начале XVI в. низовья Печоры. Великий князь московский Иван III пожаловал им рыбные тони за участие в русских рудоискательных экспедициях 1491-92 гг. на р. Цильму, а также в военном походе «в Югру» в 1499-1500 гг. Рудознатцами были найдены медные и серебряные руды, заложены рудники и плавильные печи. Здесь впервые в Московском государстве началась выплавка меди, а также серебра и даже золота, из которых на монетном дворе в Москве чеканили монеты и медали.
В 1574 году во «дворах тяглых беспашенных» Пустозерского посада жили пермяки и русские крестьяне - 52 двора, 89 человек. Были в волости и 92 двора оброчных крестьян. К концу XVI столетия в Пустозерске проживало уже около 2 тысяч человек.
Со временем пустозеры начали скупать у самоедов и сами разводить оленей. Принадлежащие богатым русским хозяевам оленьи стада - в несколько десятков тысяч голов - паслись на острове Колгуев, в Большеземельской тундре, у Югорского Шара и на Вайгаче. Общее поголовье в 1910-х годах составляло примерно 500 тысяч. Промысловые угодья (рыбные тони, оленьи пастбища, места охоты на морского зверя) считались фамильными и переходили по наследству. В XVI - XVII веках пустозеры ходили на Грумант (Шпицберген) - столь далеко простирался ареал их хозяйственной деятельности. К концу XIX - началу ХХ века он охватывал всю Большеземельскую тундру - от Печоры до Урала, а также включал острова Колгуев, Матвеев, Долгий, Вайгач и Новая Земля.
У каждого из поселившихся на этой обширной территории народов - русских, коми и ненцев, была собственная среда обитания: кочевые пути ненцев пролегали в тундре, русские и коми селились по берегам Нижней Печоры и других рек, на морском побережье. Основу жизни кочевников составляло оленеводство, русских и оседлых коми - рыболовство и морской промысел. На протяжении нескольких веков шла «притирка» и взаимопроникновение различных по типу хозяйственных укладов, материальной и духовной культуры. Постепенно на этой территории образовалось гуманитарное сообщество, члены которого, сохраняя национальные особенности, заимствовали друг у друга навыки, обычаи, элементы жизненного уклада, что в большой степени способствовало их выживанию в суровых природных условиях .
В конце XIX - начале XX в. главными занятиями русского населения продолжали оставаться рыболовство, морской промысел, охота, а в зимнее время еще и извоз. Основные доходы давал рыбный промысел. Так, у жителей Пустозерской волости в 1914 г. доходы от него составляли около 90 %. Животноводство и огородничество имели исключительно подсобный характер, и их продукты шли для личного потребления. В крестьянских хозяйствах в среднем было по 2 коровы, 2-4 овцы.
В 20-30-х гг. ХХ века пустозеры в значительной степени утратили свои культурные и хозяйственные черты, и вслед за этим свою идентичность. Путозерск в 1924 году Пустозерск лишился статуса города. В 1928 году в Пустозерске проживало 183 человека и было 24 жилых дома и 37 нежилых построек. В 1930 году в деревне Устье, в 5 км от Пустозерска, был создан колхоз. Для многих пустозеров колхоз имени Микояна был основным местом работы. Строительство города Нарьян-Мара, неподалеку от Пустозерска, окончательно «добило» старый Пустозерск. Последние жители оставили Пустозерск в 1962 году. Но как субэническая группа пустозеры исчезли гораздо раньше, после того, как исчезли специфические особенности их хозяйственной жизни.
Печорские усть-цилёмы
Другой субэтнической группой русских на Печоре являются усть-цилемы, проживающие в одноименном районе республики Коми, предки которых, впрочем, прибыли сюда ранее самих коми.
Уже в 1213 году летописцы сообщали о наличии на реке Цильме (притоке Печоры) серебряных и медных руд. Однако отдаленность от основных центров Руси, а также события, вызванных монголо-татарским нашествием, привели к тому, что только в XVI веке на Руси вновь вспомнили о минеральных богатствах Цильмы, и началось их хозяйственное освоение.
В 1542 году новгородцем Ивашкой Дмитриевым Ласткой была основана Усть-Цильма. Этот небольшой острог также стал одним из интереснейших центров одной из русских северных субэтнических групп. Основным занятием слобожан были рыбный, и охотничий промыслы. Земледелие и скотоводство на первом этапе заселения этого сурового края в жизнедеятельности усть-цилёмов играли незначительную роль. Богатые угодья и речные промыслы вскоре стали причиной раздоров между Усть-Цильмой и Пустозерском. В дальнейшем это послужило серьезным препятствием к сближению двух обособленных друг от друга, русских по происхождению, групп.
Население слободы росло очень медленно, и через столетие в ней было 38 дворов. Но в конце XVII века на Печору начали переселяться преследуемые старообрядцы, основавшие в крае ряд скитов. Жители Усть-Цильмы не приняли никоновские «новины». Преследования старообрядцев продолжались вплоть до 50-х гг. XIX века. В дальнейшем усть-цилемы, резко отличавшиеся от своих соседей своей религией и ведением хозяйства, превратились в оригинальную субэтническую группу русских, сохранившуюся до наших дней.
В 1782 в Усть-Цильме имелось уже 127 дворов и более тысячи жителей. По соседству появились к этому времени и другие небольшие русские селения, основанные переселенцами из Усть-Цильмы. Обитатели слободки занимались в основном охотой и рыболовством, были среди них и ремесленники. Многие пахали землю и выращивали ячмень. Важную роль в хозяйстве играло животноводство (лошади, коровы, овцы, позднее стали разводить оленей), на основе которого возникло товарное производство коровьего мяса и масла. Ежегодно в июле и ноябре проводились ярмарки. Нельзя не поразится тому, что в столь суровых природных условиях усть-цилемы создали эффективное сельское хозяйство. Село богатело, свидетельством чего стала каменная церковь.
В конце XIX века в Усть-Цильме была школа, больница, несколько библиотек, телеграф. Здесь же размещались уездные власти. В 1911 году селе открылось первое приполярное научное учреждение - Печорская сельскохозяйственная опытная станция.
Усть-цилёмы, подобно большинству старообрядцев, старались свести к минимуму контакты с иноверцами, и практически не вступали в брак с «мирскими», к которым относились остальные русские, а также коми и ненцы. Интересно, что на дверях домов усть-цилёмов было по две ручки: одна для «истинных», другая для «мирских».
Добровольная самоизоляция способствовала тому, что усть-цилёмы сохранили многие черты культуры и быта допетровской России. Основными типами поселений усть-цилёмов были села, деревни и починки. Традиционное жилище представляло собой рубленый из лиственницы пяти или шестистенок. Женский костюм был северно-русского типа, т. е. многоцветная одежда с сарафаном. Народный календарь усть-цилёмов формировался на промысловой основе, наиболее развитыми в нем были два цикла: зимний (особенно святочный) и весеннее-летний. Своеобразием отличалось празднование «горок», одна из которых была приурочена к Иванову дню, а другая - к Петрову. В эти дни проходили массовые гулянья в традиционных костюмах, которые сопровождались хороводами, играми, песнями. В ночь с 11 на 12 июля, в так называемую «петровщину», происходили взаимное угощение пшенной кашей и разжигание костров на берегу Печоры. В традиционных верованиях усть-цилёмов особое место занимало почитание лиственницы, которая считалась «чистым деревом», обладающим защитными и лечебными свойствами. (Это была наследие еще языческой Руси).
Культурное наследие жителей Усть-Цилемского края велико. Важнейшим открытием первой половины XX века является обнаружение здесь богатейших древнерусских традиций - эпической и книжной, восходящей к крупнейшему центру беспоповского толка - Поморскому согласию. О культурной значимости устьцилемского ареала народной поэзии и сказочной традиции свидетельствует издание в 2001 году двух томов «Былины Печоры», открывших фундаментальное 25-томное собрание трудов «Свод русского фольклора». В Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге хранится более тысячи памятников старообрядческой литературы из Усть-Цильмы.
В годы советской эпохи усть-цилемы были вынуждены отказаться от своей замкнутости. Правда, их деловая хватка пошла на пользу советской власти. Так, в 1932 году в селе был открыт замшевый завод. В селе был центр Печорского судоходства.
В 30-х гг. ХХ века усть-цилемы вновь пережили волну гонений, в ходе которых были закрыты все церкви. Главным же ударом по традиционной культуре усть-цилёмов явилась урбанизация и промышленное строительство. В районе к концу ХХ века было 262 промышленных предприятий, на которых трудилось большинство местных жителей. Традиционные промыслы усть-цилёмов, особенно рыболовство, превратились всего лишь в форму проведения досуга. При этом многие усть-цилёмы с целью получения образования, или возможностей карьерного роста покинули свою малую родину. В свою очередь, в республику Коми прибыли сотни тысяч переселенцев со всего Советского Союза. Все это привело к кризису традиционной культуры усть-цилёмов.
Но упорство не сгибающихся перед трудностями усть-цилёмов проявилось и в том, что они не исчезли как этноконфессиональная группа. Ими создана организация «Русь Печорская». Ее отделения активно действуют во многих городах Республики Коми и в Нарьян-Маре.
Усть-Цильма по-прежнему привлекает людей сохранившимися здесь уникальными традициями, староцерковным служением, самобытным говором, лирическим и эпическим пением, старинными нарядами, древними иконами и книгами, демонстрирующими высочайший уровень русской народной культуры.
Усть-цилёмы по-прежнему обладают ярко выраженной культурной спецификой. Она отчетливо осознается большинством населения одноименного района. Кроме создания «Руси Печорской», по местной инициативе в последние годы был принят ряд мер по сохранению исторического наследия усть-цилёмов и создан их собственный гимн, который исполняется во время всех официальных мероприятий и который усть-цилемы непременно распевают во время домашних застолий:
Мы - россияне,
Мы - усть-цилёма.
Мы на своей земле,
Мы - дома!
В последние годы Усть-Цильма и ее своеобразный праздник Горки, широко отмечаемый местным населением, стали объектом пристального внимания средств массовой информации, в том числе центрального телевидения. Это тоже способствовало укреплению локального самосознания усть-цилёмов, рекультивации их культурных ценностей, в том числе традиций старообрядчества. И, следовательно, история усть-цилёмов продолжается.
Саамы (в прошлом - лопари).
Самыми древними обитателями края были, по-видимому, саамы, которых русские называли лопарями, или лопью. В наши дни в России саамы заселяют несколько деревень Ловозерского района Мурманской области. Большая часть саамов проживает на севере Финляндии, Норвегии и Швеции. Земли, заселенные саамами, в Скандинавии называют Лапландией, поскольку саамов ранее называли словом «Лапы».
Ранее лопари проживали на обширной территории вплоть до южного берега Ладожского озера. Не случайно район в низовьях реки Волхов новгородские летописцы назвали «лопскими погостами», а напротив Старой Ладоги, на противоположном берегу Волхова находится село Лопино. Но, как уже было сказано выше, постепенно лопари оттеснялись карелами и русскими далеко на север. В результате к XVI веку лопари остались во внутренних районах Кольского полуострова. Русские четко отличали «лешую» то есть лесную лопь, от морской.
По языку саамы входят в финно-угорскую группу уральских языков. Как это часто бывает с бесписьменными языками этносов, не имеющих государственность и разбросанных на большие расстояния, в саамском языке огромное количестве различных диалектов. В саамском языке выявлено 55 (!) диалектов, которые объединяются в три группы.
В расово-антропологическом плане саамы составляют особую лапоноидную малую расу, являющуюся переходной между монголоидами и европеоидами. Впрочем, возможно, расовый тип саамов возник еще в период формирования рас. У саамов часто встречаются светлая кожа и белесые глаза при сохранении многих черт, присущих монголоидам.
В эпоху мезолита (X-V тыс. до н.э.) лапоноиды обитали в районе между Обью и Печорой. Саамский народ, вероятнее всего, происходит от пришедшего в земли Скандинавии в ранненеолитическую эпоху (после отступления ледяного покрова по завершении последнего ледникового периода) финно-угорского по своим корням населения, проникавшего в Восточную Карелию, Финляндию и Прибалтику начиная с IV тыс до н. э. Предположительно в 1500-1000-х гг. до и. э. начинается отделение прото-саамов от единой общности носителей языка-основы, когда предки прибалтийских финнов под балтийским и позднее германским влиянием стали переходить к оседлому образу жизни земледельцев и скотоводов.
Из Южной Финляндии и Карелии саамы мигрировали всё дальше на север, спасаясь от распространяющейся колонизации финнов-суоми и карелов. Вслед за мигрировавшими стадами диких северных оленей предки саамов в течение I тыс. н. э., постепенно вышли к побережью Северного Ледовитого океана и добрались до территорий своего нынешнего проживания. Одновременно они начали переходить к разведению одомашненных северных оленей, превратившись в народ оленеводов.
Кольские лопари уже в 1216 году платили дань новгородцам. В XI веке уже существовали несколько русских поселений на Терском берегу (южной, беломорской части Кольского полуострова), а в 1264 году на кольском побережье Баренцева моря возникло русское поселение Кола, давшее название полуострову, что способствовало сильной культурной русификации лопарей. В 1550 году в их землях был создан Трифоно-Печенгский монастырь, и началась христианизация лопарей. Впрочем, у саамов до сих пор сохраняются пережитки язычества в быту. В конце XVIII века лопарей, подданных Российской империи, насчитывалось 1 359 человек.
В Российской империи саамы относились к крестьянскому сословию. В основном лопари занимались оленеводством, почти не имея никаких контактов с с внешним миром. Правда, многие лопари нанимались на рыбную ловлю по найму у Соловецких монахов. Некоторые лопари работали подсобными рабочими на верфях у поморов. В XIX - начале XX вв. саамы вели полукочевой образ жизни, совершая небольшие по протяжённости сезонные перекочёвки. У части кольских саамов ведущую роль играло озёрно-речное рыболовство, у других - морское рыболовство. В конце XVIII - начале XX вв. около 70 % взрослого саамского населения занималось промыслом трески. У восточных саамов значительную роль играло оленеводство, дополняемое промыслом сёмги. Все саамы охотились на крупных (лось, волк) и мелких животных, птиц. К концу XIX в. их экономическое положение ухудшилось из-за потери традиционных угодий, которых присваивали ловкие авантюристы, хлынувшие на Север. Среди лопарей получили распространение алкоголизм и различные инфекционные заболевания. К 1914 году всех лопарей, поданных Российской империи, было лишь 1700 человек.
При советской власти на Кольском полуострове было образовано 9 национальных сельсоветов. По переписи 1926 года саамов насчитывалось 1706 человек, то есть численность этноса практически не изменилась с 1914 года. Все они вели полукочевой образ жизни, грамотных насчитывались лишь 12 %. В 1920-х гг. начинается переход саамов на оседлость, создание колхозов. С начала 1930-х гг. в Советском Союзе была создана саамская письменность, сначала на латинской основе, позднее переведена на кириллицу. Однако масштабная индустриализация Кольского полуострова, строительство дорог, портов, военных объектов, привели к разрушению традиционного ареала обитания саамов и подрыву их традиционной культуры. Среди саамов вновь получили распространение пьянство, невероятно вырос уровень самоубийств. Естественный прирост саамов стал незначителен, к тому же дети от смешанных браков обычно не относили себя к саамам. Многие саамы, утратив родной язык, стали относить себя к русским или карелам. В результате если по переписи 1979 г. из 1565 саамов Мурманской области родным языком владели 933 человека (59,6 %), то по переписи 1989 г. из 1615 саамов - 814 человек (50,4 %). Увеличивается число саамов-горожан. По переписи 1989 г. они составляли 39,1 % численности саамов РСФСР.
Карелы
Карелы живут в своей республике Карелия, заселяя в основном западную часть республики. Интересно, что карелы не являются коренными жителями Карелии. На Севере они поселились одновременно и вместе с русскими.
В антропологическом плане карелы относятся к северным европеоидам, для которых типична максимальная в мире степень депигментации (белизна) волос, глаз и кожи. Их черты - очень высокая частота светлых волос (вместе с русыми до 50-60%), и особенно светлых глаз (до 55-75% серых и голубых), - характерны также для значительной части современного населения. Правда, среди карел выделяется группа ассимилированных ими лопарей, проживающих в районе Сегозера, имеющих некоторые черты лапоноидногй группе уральского типа.
Предки карел в I тыс. н.э. занимали территорию к северу и северо-западу от Ладожского озера, включая район Сайменских озёр. К началу II тыс. н.э. здесь сформировалось племенное объединение «корела» с центром в г. Корела (ныне г. Приозерск Ленинградской обл.). Впервые в русских летописях карелы упоминаются в 1143 году, хотя русские знали их к этому времени уже несколько веков.
С XI в. начинается продвижение части корелы вместе с новгородцами на Олонецкий перешеек (между Онежским и Ладожским озерами), где они вступают во взаимодействие с отдельными группами веси. В результате этого взаимодействия складываются южнокарельские этнографические группы ливвиков и людиков. С этого же времени начинается освоение территорий современной средней и северной Карелии, где предки карел встретились с саамами. Часть саамов была ассимилирована, оставшиеся оттеснены к XVIII в. на Кольский полуостров.
В XII в. карелы вовлекаются в орбиту влияния Новгородского государства. В XIII веке (примерно в 1227 году, согласно летописям) они принимают православие. Рубежом XII-XIII веков датируется берестяная грамота, с текстом на карельском языке, сделанным кириллицей, найденная в Великом Новгороде. В 1478 г., после присоединения к Москве Новгородской земли, карельская территория входит в состав Русского государства. То, что многие века карелы жили в составе Руси, исповедовали православие, привело к сильнейшему русскому культурному влиянию на карел.
Однако до XVII века основная часть карел проживала на Карельском перешейке. Когда же в 1617 году, по Столбовскому миру, земли карел отошли к Швеции, то значительная часть карел покинула свою историческую Родину, переселившись в единоверную Россию. По данным шведских источников только из Корельского уезда в 1627-35 годах ушли 1 524 семьи, или 10 тысяч человек . Впрочем, еще более массовый исход карел в Россию произошел во второй половине XVII века. Процесс переселения продолжался вплоть до 1697 года.
Карелы в основном селились под Тверью, на Рязанщине (под Медынью). В целом, карелы представляют собой редкий пример народа, практически полностью покинувшего свою историческую Родину. На исторической родине, Карельском перешейке, остались лишь 5 % карел, постепенно ассимилированных финнами-суоми.
Часть карел поселилась в опустошенных Смутой землях вокруг Твери, составив группу тверских карел, часть поселилась по реке Чагоде, образовав тихвинских карел (сейчас это Бокситогорский и Подпорожский районы Ленинградской области). Поселившиеся на Рязанщине карелы к концу XIX столетия полностью ассимилировались. Основная масса карел перебралась в близкие и уже отчасти заселенные соплеменниками земли между Ладожским, Онежским озерами и Белым морем. С тех пор и навсегда этот край стал Карелией. Строго говоря, большинство карел переселилась не в Карелию, но, будучи уже вполне обрусевшими, карелы за пределами Карелии, быстро утратили свою этническую идентичность, влившись в близкий по быту, культуре и религии, русский этнос.
В эпоху петровских преобразований Карелия также переживает быстрое развитие. Возникают олонецкие и петровские заводы, развивается лесопильная промышленность, начинается добыча гранита, возникают курорты. В царствование Екатерины II в Карелии строится Александровский пушечный завод, около двух десятков казенных и частных металлургических и лесопильных заводов. Показателем важности Карелии стало создание особой Олонецкой губернии, занимающей большую часть земель современной Карелии.
Впрочем, Карелия развивалась в менее благоприятных условиях, чем многие регионы России. В XIX-начале XX вв. Карелия была «подстоличной Сибирью» и «краем непуганых птиц».
В период революции большевики в 1920 году создали Карельскую трудовую коммуну, через три года ставшую Карельской Советской Автономной республикой. Следует заметить, что в состав республики вошли районы с преобладанием русского и вепсского населения. Сами карелы были этническим меньшинством. В целом, в 1939 году все финские этносы в Карелии (карелы, вепсы, финны-суоми) вместе взятые составляли 27 % населения. В 1933 году карелы Карелии насчитывали 109 тысяч человек. При этом тверские карелы, которых насчитывалось в то время примерно 155 тысяч человек, по численности превосходили карелов Карелии.
В советскую эпоху на территории Карелии развернулось масштабное строительство промышленных предприятий. Население республики значительно выросло за счет приезжих со всего Советского Союза.
В 1940 году, после советско-финской войны, когда часть отошедших от Финляндии территорий была присоединена к Карелии, (при том, что финское население этих земель было еще до войны эвакуировано властями Финляндии, так что СССР получил пустые территории), была создана Карело-Финская союзная республика. Слово «финская» в данном случае объяснялось не только общепризнанным фактом родства карелов с финнами - суоми, но и еще таким обстоятельством, как прибытие в 20-х гг. в Карелию примерно 2 тысяч «красных финнов»- политэмигрантов из Финляндии, где поражением закончилась революция 1918 года. Рассчитывая, что финские пролетарии вновь восстанут против власти буржуазии, большевики создали «красную Финляндию» на землях прежней Олонецкой губернии, в которой сами карелы, не говоря уже о эмигрантах - финнах, были этническим меньшинством. В начале 30-х гг., годы великого экономического кризиса, в Карелию из Финляндии прибыли еще несколько тысяч финских эмигрантов, составивших правящую элиту Карельской АССР. В 1939 году финских эмигрантов насчитывалось 8 тысяч человек (чуть больше 1, 5 % населения республики), что не помешало Кремлю сделать этих эмигрантов «титульной нацией». В 1940 году и была провозглашена союзная «Карело-Финская» республика» практически без финнов. В связи с этим в то время ходила шутка, что «в Карело-Финской республике всего два финна: ФИНинспектор и ФИНкельштейн, но вообще это - один и тот же человек».
Создалось химерическое псевдогосударственное образование, когда основное местное население (русские и карельские крестьяне) были отстранены от власти и самоуправления, а руководить ими стали эмигранты-революционеры. Государственными языками были приняты финский и русский языки. В 1933 году в более, чем в половине из 500 средних школ Карелии преподавание шло на финском языке. В учебных заведениях для русских ввели обязательное изучение финского языка. Карельский язык был признан «неправильным», самих карел назвали «народностью, не имеющей своей письменности», и их тоже заставляли учится и общаться друг с другом на финском языке. Правда, отчасти это объяснялось тем, что сами карелы не имеют единого литературного языка, поскольку разговаривают на трех взаимонепонимаемых диалектах. В начале 30-х гг существовал даже официальный термин «карело-финский язык», под которым подразумевался все же язык финнов-суоми, родственный, но непохожий на язык карелов.
В годы Великой Отечественной войны часть Карелии была оккупирована финскими войсками. К немалому удивлению финнов, ожидавших, что родственные им карелы будут встречать «финских братьев» как освободителей, в Карелии развернулась партизанская война против оккупантов. В 1944 году финские войска были выбиты с территории республики.
После Великой Отечественной войны местные власти обеспокоились почти полным отсутствием финнов в «своей» республике, и в Карелию стали направлять депортированных из Ленинградской области финнов-ингерманландцев. Создалась курьезная, но в общем типичная для СССР ситуация, когда на своей родине в окрестностях северной столицы России оставшимся финнам запрещали разговаривать на родном языке, одновременно навязывая финский язык русским и карелам в соседней Карелии. Впрочем, количество финнов Карелии, большинство из которых составляли ингерманландцы, все равно было невелико - к 1959 году их было 27 тысяч, или 4 % жителей республики. В дальнейшем количество финнов неуклонно сокращается в результате ассимиляции и возвращения на историческую малую родину в Ленинградскую область. В 2002 году в Карелии финнов было 14 тысяч человек (2 % населения).
КФССР была явно искусственным образованием, и в 1956 году была упразднена.
В составе СССР Карелия занимала заметное место в лесном хозяйстве, добыче некоторых видов полезных ископаемых. Население республики резко увеличилось за счет переселенцев со всей страны. В 1959 году республике проживало 651 тысяч жителей, то есть втрое больше, чем в 1920 году. В дальнейшем рост населения продолжался, и к 1989 году в Карелии проживало уже 790 тысяч жителей.
Но количество карелов в советскую эпоху продолжало сокращаться. С 109 тысяч жителей республики в 1933 году до 78 тысяч в 1989 году - таково сокращение карельского этноса. В постсоветскую эпоху процесс сокращения карелов продолжился, и перепись 2002 года констатировало, что карелов в Карелии осталось 65 тысяч (9% всего населения). Это объясняется урбанизацией (в 1989 году 62 % карел жили в городах), что способствовало усвоению ими городской русскоязычной культуры, ассимиляцией части карел русскими, а также депопуляцией. ¾ всех браков в городе, и половина в селе, заключенных женихом или невестой карельской национальности, были межнациональными. В столице Карелии, городе Петрозаводске, карельское население составляет лишь 5,3 %. Более половины российских карел (51,1 %) считают родным языком русский, карельским свободно владеют только 62,2 %. Неблагоприятна возрастная структура карельского населения. По переписи 1989 г. более 20 % карел имели возраст старше 60-ти лет. Таким образом, для карельского этноса демографическая ситуация остается самой важной проблемой.
Вепсы
Современные вепсы - потомки уже многократно упоминаемой народности «весь». Некогда весь занимала обширную территорию Русского Севера. Под именем «вас» этот народ упоминается в VI веке готским историком Иорданом. Арабский ученый X века ибн-Фадлан называл их «вису». Русские назвали их чудью (кстати, именно так вепсы и назывались до 1917 года), чухарями, или, отличая от других финских племен, просто весью.
Исторически вепсы были связаны с Русским государством с момента его образования. В русских летописях «весь» упоминается в связи с событиями 859 и 862 годов, временем призвания варягов на Русь. Позже (882 г. н.э.) в «Повести временных лет» встречается еще одно упоминание этнонима «весь». Вместе с варягами, чудью, словенами, мерью и кривичами весь принимала участие в походе князя Олега, покорившего Смоленск и Любеч и занявшего киевский престол. Весь проживала в Обонежской пятине Великого Новгорода, в дальнейшем - в составе Московского государства. Вместе со славянами весь принимала христианство, хотя, впрочем, пережитки язычества еще несколько веков сохранялись в этих краях, о чем свидетельствуют многочисленные жития местных святых, боровшихся с язычниками. Зато один из самых уважаемых святых древней Руси, Александр Свирский (1448-1533 гг), был, по-видимому, вепсом. В церковной традиции Александр Свирский считается единственным из русских святых, узревших Троицу. В социальном плане вепсы относились к государственным крестьянам, как и почти все жители Севера. Многие вепсы работали на Олонецких заводах и Лодейнопольской верфи. Вепсы были и среди самых первых строителей Санкт-Петербурга.
К тому моменту, когда славяне вступили в контакты с весью более тысячелетия назад, предки вепсов занимали территорию между Ладожским, Онежским и Белым озерами. В дальнейшем весь расселялась по разным направлениям, нередко сливаясь с другими этносами. Так, например, в XII-XV веках некоторые вепсы, проникнувшие в районы севернее реки Свирь, слились с карелами. Самые восточные из вепсов влились в состав коми. Однако большинство веси, жившей по реке Шексне и Белому озеру, обрусели. В результате этническая территория вепсов значительно сократилась. В наши дни вепсы проживают на юге Карелии, на северо-востоке Ленинградской области и небольшой территории запада Вологодской области.
Сокращается и сама численность вепсов. По подсчётам академика Кеппена, в 1835 году в России на этот момент проживало 15 617 вепсов, в том числе в Олонецкой губернии в - 8 550, в Новгородской - 7 067. Согласно переписи 1897 года, численность вепсов составляла 25,6 тыс. чел., в том числе 7,3 тыс. проживало в Восточной Карелии, к северу от реки Свирь. В 1897 году вепсы составляли 7,2 % населения Тихвинского уезда и 2,3 % населения Белозерского уезда Новгородской губернии.
После Октябрьской революции местах компактного проживания народа были созданы вепсские национальные районы, а также вепсские советы и колхозы. В начале 1930-х годов началось внедрение преподавания вепсского языка и ряда учебных предметов на этом языке в начальной школе, появились учебники вепсского языка. Общая численность вепсов в 20-30 е гг. насчитывала 32 тысячи человек. В конце 30-х годов в связи с ухудшением отношений с Финляндией, все формы национального самоуправления вепсов были упразднены. Некоторые из вепсских общественных деятелей были репрессированы, автономный Вепсский район был преобразован в обычный административный район. В дальнейшем происходила миграция вепсов в Ленинград и другие крупные города страны, что только усилило постепенную ассимиляцию этноса. В 1959 году вепсов, согласно переписи, было 16 тысяч, в 1979 году - 8 тысяч. Правда, реально вепсов больше, поскольку многие вепсы, живущие в городах, относят себя к русским. В 2002 году вепсов насчитывалось 8 240 человек.
Одной из причин ассимиляции вепсов является то, что этот малочисленный этнос живет разбросанно, чересполосно с другими. Наконец, сами вепсы из разных регионов говорят по-разному. Вепсский язык относится к северной группе прибалтийско-финской ветви финно-угорской языковой семьи, он наиболее близок к карельскому, ижорскому, финскому языкам. Вепсский язык по своей структуре сравнительно однороден, хотя диалектные различия существуют. Ученые выделяют три диалекта. Вепсский язык включен в 2009 году ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как «находящийся под сильной угрозой исчезновения».
Коми (зыряне)
К числу коренных этносов Русского Севера относится и коми (ранее было принято название зыряне). Самоназвание этноса - коми-морт (человек коми) и коми-войтыр (народ коми). Коми проживают в основном в своей республике, (в которой в 1989 году составляли 26 % всего населения), а также в русских областях Русского Севера (Архангельской и Мурманской). Коми относятся к пермской группе финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Родственниками коми являются удмурты и коми-пермяки, которые в давние времена составляли один этнос.
В антропологическом плане коми (как и другие пермские этносы) относятся к сублапоноидному расовому типу. Для него характерны брахикефалия (короткоголовость), смешанная пигментация волос и глаз (то есть преобладают черные волоса, серые и карие глаза), широкое переносье, слабый рост бороды и среднеширокое лицо с тенденцией к уплощенности. В целом коми являются представителями переходной от европеоидов и монголоидов расы.
Предки коми (тогда это были предки также и всех пермских этносов) сложились во II тыс. до н. э. в районе верхней Волги. Позднее предки этого этноса распространились на север, в Прикамье. В I тыс. до. н. э. будущие коми оказались на территории современной Республики Коми.
В IV-VIII вв. н.э. на территория современного расселения коми известна ванвиздинская культура, носители которой говорили на финно-пермских языках. В дальнейшем в бассейнах рек Вымь и Вычегды, в результате продолжающегося притока финских племен из Закамья складывается этнос, который русские летописцы называли Пермью вычегодской. Регион расселения коми-пермяков древние летописцы называли Пермью Великой.
В долине Вычегды, правом притоке Северной Двины, сложилась археологическая вымская культура (IX-XIV вв.), соотносимая с летописной пермью вычегодской.
Население перми вычегодской имело устойчивые торговые и культурные связи с Волжской Булгарией и Русью.
С XII века Пермь вычегодская оказывается под властью Великого Новгорода и Ростово-Суздальских князей. Появляются укрепленные поселения, которые становятся важными административно-политическими и ремесленно-торговыми центрами. Одним из таких центров являлось Пожегское городище на реке Вымь, возникшее в конце XII века и просуществовавшее до XIV столетия. Городище находилось в естественно укрепленном месте, с трех сторон имело дополнительные деревоземляные укрепления в виде валов и рвов. В городище выявлены наземные жилища и полуземлянки, производственные и хозяйственные постройки. В ходе раскопок получены многочисленные данные о занятиях населения земледелием и животноводством, кузнечным, ювелирным, деревообрабатывающим, косторезным ремеслами, торговлей. Для отражения нападений жители городища имели большой запас оружия.
Пожегское городище возникло как опорный пункт сборщиков дани и дружинников. Постепенно городище превращается в важный торгово-ремесленный и военно-административный центр. Его гибель, вероятно, явилась следствием борьбы между Великим Новгородом и Москвой.
В 1366 году, как сообщала Вычегодско-Вымская летопись, князь Дмитрий Иванович Московский (будущий Донской) заставил Новгород отдать ему Пермь и Печору, а также часть Двинской земли. Но речь идет не о присоединении этих земель к Московскому княжеству, а, скорее всего, о передаче московскому князю права на сбор части дани. Окончательно земли нынешней республики Коми вошли в состав Московского царства только в правление Ивана III, когда были ликвидирована власть местных князьков, и на весь край распространена российская администрация.
В результате русской колонизации происходит мощное воздействие культуры восточных славян. Впрочем, были и заимствования славян у зырян. Вероятно, слово «пельмени» заимствовано русскими именно от зырянских слов «пельня́нь» («хлебное ухо»).
В 1379-1380 гг. в крае началась миссионерская деятельность Стефана Пермского, мать которого была зырянкой, благодаря чему будущий святитель с детства владел языком коми. Он крестил чудских язычников, живших по Северной Двине и Вычегде, основал первые в крае храмы и монастыри. Для успеха своих проповедей Стефан создал пермскую (то есть древнекоми) азбуку из 24 букв. В качестве образца Стефан использовал буквы греческого и славянского алфавитов, а также чудские «пасы» (знаки, изображавшиеся на различных предметах). Часть Перми, однако, враждебно встретила распространение христианства. Не желая крестится, часть язычников с Вычегды откочевали далее на северо-восток. Уже в «Житии Стефана Пермского» крещеная чудь называлась «зырянами». С XVI века экзоним «зыряне» закрепился за этносом, вытеснив более ранний термин «пермь», хотя самоназвание «коми» по-прежнему было в ходу, но только между самими зырянами.
Впрочем, несмотря на то, что большинство зырян крестились, среди них еще долго существовали языческие обряды. Сохранились еще долго и «чистые» язычники. В начале XVI века Сигизмунд Герберштейн отмечал, что «и доселе еще повсюду в лесах очень многие из них остаются идолопоклонниками». В XVII веке коми оказались вовлечены в церковный раскол, и с этого времени среди некоторых их групп распространилось старообрядчество (в особенности у коми-зырян, живущих по рекам Вашке, Мезени и Печоре) .
В XV-XVI вв. под давлением продолжавшейся русской колонизации Севера этнический массив коми сдвинулся в восточном направлении. Коми население исчезло в низовьях Вашки, на Пинеге, нижней Вычегде, Виледи, Яренге, нижней Лузе. Это исчезновение объясняется как миграцией на восток основной части коми, так и русификацией оставшихся. Зато с этого времени вплоть до начала ХХ в. происходило непрерывное расширение этнической территории коми. В XVI-XVII вв. коми заселили верхнюю Вычегду, а в XVIII-XIX вв. - Печору и Ижму. Таким образом, коми-зыряне в основном заняли территорию нынешней республики Коми, оставив земли бассейна Северной Двины.
Многие зыряне принимали активное участие в освоении Сибири. Коми охотники и торговцы издавна знали ведущие за «Каменный пояс» дороги. Они являлись проводниками в отряде Ермака, с похода которого началось присоединение Сибири, и в ряде других отрядов русских служилых людей, направлявшихся в конце XVI - начале XVII в. на Обь и Иртыш, вдоль побережья Северного Ледовитого океана (к Мангазее), были в числе первых жителей многих сибирских городов, возникших в конце XVI-XVII вв. (Тюмени, Тобольска, Пелыма, Сургута, Березова, Верхотурья и др.), участвовали в освоении бассейна Лены, Амура, Камчатки, Новосибирских и Алеутских островов, в знаменитом походе С. И. Дежнева и Ф. А. Попова вокруг Чукотки. Выходцы из Коми края Ф. А. Чукичев и Д. М. Зырян (судя по фамилии, совершенно определенно коми-зырянин) руководили освоением Индигирки, Колымы и Пенжины.
В процессе взаимодействия с окружающими этносами в состав коми вошли ассимилированные группы веси (вепсов), русских, самоедов (ненцев) и вогулов (манси). Это отразилось на антропологическом облике и отдельных компонентах культуры коми, привело к образованию в составе коми 10 отдельных этнолокальных групп, а также метисный этнос ижемцев.
В суровых северных условиях хозяйство коми-зырян имело свои черты. Вплоть до XVIII века основой хозяйства зырян был охота и рыбная ловля. Зыряне активно добывали соболя. Рыболовство по Вычегде, Выми, особенно на Печоре, приобрело масштабный характер. Печорскую семгу и другие ценные сорта рыбы отправляли в Холмогоры, Мезень и Архангельск, а оттуда часть попадала за границу.
Но к XVIII веку, когда значительно поредело количество пушных зверей, (что привело к переселению многих охотников-зырян в Сибирь), а рыба с Каспийского моря стала успешно конкурировать с рыбой из северных морей, зыряне стали окончательно переходить к земледелию и скотоводству, которые ранее имели подсобное значение. В самых северных районах расселения зыряне перешли к оленеводству, в чем весьма преуспели. В конце XIX века, по мере развития целлюлозно-бумажной промышленности, многие зыряне стали лесорубами и сплавщиками леса.
Жили зыряне в небольших деревнях. Хотя в крае постепенно развивались города, но горожан среди зырян было мало. Единственным городом, в котором зыряне составляли абсолютное большинство населения, был Усть-Сысольск, возникший еще в XVI веке, и только в 1780 году получившем статус города. Впрочем, вплоть до советской эпохи Усть -Сысольск был просто крупной деревней, насчитывавшей в 1910 году чуть более 5 тысяч жителей.
О развитии края свидетельствует демография. В середине XVI века на европейском Северо-Востоке проживали 10-12 тыс. коми. В 1678 - 1679 в крае было примерно 19,3 тыс. жителей, из них 17,3 - 17,6 тыс. коми и 1,7 - 2 тыс. русских.
В 1725 году в крае насчитывалось примерно 40 тыс. жителей (38-39 тыс. коми и 2,5 тыс. русских), в 1745 г. - 42-42,5 тыс., в 1763 г. - 48,5-49 тыс., а к 1782 г. численность населения возросла до 58,0 - 59,0 тыс. (51,5-52 тыс. коми и 3,5-4 тыс. русских). В 1795 г. в крае проживало 58-59 тыс. человек, из них (54,0 - 54,5 тыс. коми и 4,0 - 4,5 тыс. русских. Русские жили в Усть-Цильме и возникших по соседству с ней в XVIII в. деревнях, в Усть-Выми, Лойме, поселках при Сереговском и появившихся в XVIII в. на Сысоле Нювчимском, Кажимском и Нючпасском заводах. В 1811 г. в крае насчитывалось 59,3 - 60,5 тыс., в 1835 г. - 83-84 тыс. человек, а к 1858-1860 гг. население возросло до 97-100 тыс. коми и 10-13 тыс. русских. В 1897 г. в пределах нынешней республики Коми насчитывалось около 142 тысяч коми и 14-16 тысяч русских. Примерно 12 тысяч коми проживали в др.регионах, более 9 тысяч из них - в Сибири. В 1917-1918 гг. в Коми крае проживали около 190 тыс. коми и примерно 20 тыс. русских.
Край был бедным и отсталым, часто использовался властями Российской империи в качестве места ссылки. Но развитие края, хоть и медленное, все же продолжалось. К 1913 году были построены 2 электростанции, изучены угольные месторождения и нефтяные источники.
Коми-зыряне демонстрировали стремление к получению образования, что сделало их одним из самых образованных народов Российской империи. Как отмечал в 1911 году в книге «Зыряне» видный социолог Питирим Сорокин, сам наполовину коми, «зыряне - третий народ по грамотности в России: первыми идут немцы, вторыми евреи и затем зыряне». Хотя алфавит Стефана Пермского со временем был забыт, в XVIII-XIX веках существовали различные графические системы на кириллической основе для зырянского языка. В XIX веке было опубликовано более 100 переводов и оригинальных книг на зырянском языке. Только в 1918 году В. А. Молодцовым был разработан стандартный алфавит на основе русской графики.
В годы революции и Гражданской войны территория края была ареной боевых действий. 22 августа 1921 года была провозглашена автономная советская республика Коми. Следует заметить, что, как и в случае с Карелией и многими другими советскими автономиями, в составе республики изначально, помимо этнических районов коми, были и регионы с преобладанием русского населения. Впрочем, коми составляли в республике большинство. Так, в 1929 г. в ней насчитывалось 234,7 тыс. жителей, около 10% которых составляли русские.
В 1930 году Усть-Сысольск был переименован в Сыктывкар, что, собственно, означает на языке коми «город на Сысоле». В Сыктывкаре был открыт университет и ряд других вузов.
С этого времени «старорежимное» название этноса «зыряне» исчезает, замененное этнонимом «коми». В республике в советские времена бурно развивается промышленность, в частности, добыча нефти, угля, целлюлозно-бумажная, мебельная. Произошла значительная урбанизация края. Населения Сыктывкара в 1939 году насчитывало 25 тысяч жителей, а в 1989 году - 232 тысячи. В советскую эпоху возникли такие города, как Воркута, Ухта, Инта, Сосногорск, Печора. Городское население значительно превосходило численность селян. Так, в 1993 г. в республике горожане составляли 933,7 тыс. чел., сельское население - 312 тыс. чел.
Население республики значительно выросло за счет прибывшего населения, среди которого было немало и заключенных. Сами коми в результате стали нацменьшинством в собственной республике. Тем не менее, в отличие от многих других финских народов, численность коми продолжала расти. В 1926 г. на территории автономии насчитывалось 195 тыс. коми, в 1959 - 245 тыс., в 1970 - 276 тыс., в 1979 - 281 тыс., в 1989 - 291 тыс. человек. С учетом коми, проживавших за пределами республики, общая численность этноса в 1989 году составляла 336,3 тысяч человек.
Распад СССР и кризисные явления в политической, экономической, социальной и культурной жизни России, привели республику и ее коренной этнос в тяжелое положение. Население республики, насчитывавшее в 1990 году 1 248,9 тыс. жителей, сократилось до 974,6 тыс. в 2007 году, а в 2010 году республике проживает 901 тысяча 600 человек, из них почти 694 тысячи - городское население. Численность населения на 1 января 2011 года составила 899,7 тысячи человек, из которых 693,2 тысячи человек (77%) - горожане и 206,5 тысячи человек (23%) - сельские жители . За 2010 год численность населения республики сократилась на 8,8 тысячи человек, или на 1%
Этнос коми также переживает демографический кризис, уменьшаясь и в абсолютных, и в относительных цифрах. Только за 1989-2002 гг. численность этноса уменьшилась с 336 до 293 тысяч человек. Из 293 тысяч коми в России в самой республике проживает 256 тысяч.
Таким образом, хотя коми многочисленнее большинства финно-угорских этносов исторической России, дальнейшая судьба их как этноса остается проблематичной.
Ижемцы
В Ижемском район Республики Коми проживает интересный народ. Собственно, официально никакого ижемского этноса не существует, и все ижемцы отнесены к коми, на языке которых говорят, но это как раз такой случай, когда фактическое существование этноса в силу политических и бюрократических причин не отражено в официальной статистике. У ижемцев существует сильное этническое самосознание. Более 16 тысяч человек при проведении переписи 2002 года назвали себя коми-ижемцами.
Как этнос ижемцы появились прямо на глазах исследователей. Этническая группа ижемцев (изьватас) начала складываться в конце XVI - начале XVII веков на стыке территорий проживания трех народов: коми-зырян, русских усть-цилёмов-старообрядцев и самоедов (ненцев). В период между 1568 и 1575 годами на реке Ижме, притоке Печоры была основана Ижемская слобода. По преданиям, ее основателями стали переселенцы коми из селений на Верхней Мезени Глотовой слободы и русские Усть-Цилемской слободы. Долгое время Ижемская слобода оставалась единственным селением коми на Нижней Печоре, лишь в конце XVIII века вокруг нее появились новые поселения. В состав местных жителей стали вливаться и соседи-самоеды. Смешение этих трех народов и привело к возникновению данного этноса. Но преобладающую роль сыграл народ коми, поэтому и в языке ижемцев больше коми слов, нежели русских и ненецких. Как писал в XVIII веке известный путешественник Лепехин, «Ижма населена троякого племени народом. Первые поселяне были зыряне. Ижемцы обитали около реки Ижмы и в других местах Яренского уезда. Затем к ним присовокупились многие российские семьи, и некоторые из самоедов, принявших святое крещение. Все сие жители говорят по зырянски». В результате длительного межэтнического смешения и этнокультурного взаимовлияния у ижемцев выработались своеобразные черты в антропологическом типе, возник особый ижемский диалект коми языка с существенными заимствованиями из русского и ненецкого языков, произошли изменения в традиционном хозяйственном комплексе.
Первоначально ведущими хозяйственными занятиями ижемцев были охота и рыболовство, в качестве вспомогательных отраслей выступали скотоводство и земледелие. В XVIII-XIX веках при сохранении прежних занятий ведущей отраслью экономики становится оленеводство. Оленеводство явилось основным фактором интенсивного расширения этнической территории ижемцев.
К началу XIX века ижемцы освоили всю среднюю Печору, бассейны Колвы и Усы, основали поселения в большеземельской тундре, на Кольском полуострове и в низовьях реки Оби. По переписи 1897 года коми население Печорского края (то есть именно ижемцы) насчитывало 22 тыс. человек, около 10 тыс. человек проживало за пределами края.
К южным коми ижемцы относились всегда с некоторым чувством превосходства. Это и было понятно: на Ижме люди жили богаче, поскольку отличались предприимчивостью и деловой хваткой. Но не только эти качества позволили им развернуться на всем севере Европейской части России и за Уральским хребтом. Тяга к грамоте, постоянная жажда «быть не хуже других», знание окружающей природы, независимость, упорство, природная хитрость, в конце концов - эти качества характерны для ижемца. Переняв у ненцев оленеводство, ижемцы за относительно короткий период превратили его в товарное производство. Они освоили и разработали совершенно уникальную модель оленеводства, совместив в своей культуре кочевые навыки ненцев, бытовую культуру русских, сохранив при этом культуру этническую - коми-зырян. Основу этому дал опыт ижемцев, отказавшихся от постоянной кочевой жизни и научившихся пригонять стада на зимний период к своим сёлам.
Постоянно растущее поголовье оленьих стад гнало ижемца на восток и на запад Севера в поисках новых пастбищ. Оленеводство сыграло огромную, если не решающую роль в становлении этноса, но рыболовство и охота, разведение крупного рогатого скота на этнической родине также оставались занятием ижемцев.
Окончательное становление ижемского этноса можно отнести к середине XIX века. Ижемские купцы строят в своих селах школы и храмы, до сих пор поражающие своей простой изысканностью и величием, электростанции и замшевые заводы, потому что именно замша входит в моду и приносит огромные прибыли.
Заслуживает внимания факт стремления населения к образованию. Первая школа в сельской местности в Коми крае открылась именно в Ижме в 1828 году на средства простых крестьян.
Революция и гражданская война нанесла огромный ущерб ижемцам. Ижемская система оленеводства была фактически разрушена мероприятиями, принятым государством в 20-е годы. Сами ижемцы были объявлены относящимися к коми. Однако культурное и хозяйственное развитие края развитие продолжалось. В 20-30-х гг. в Ижемском крае, действовали три средних учебных заведения. Организаторами всех этих учебных заведений были представители местного населения.
В целом ижемский край сохранил некоторые особенности, резкие отличающие его от других регионов Русского Севера, где пришлое население значительно превзошло по численности местных уроженцев. На нынешней территории Ижемского района проживает более 80 % коренного населения. Этот факт способствует сохранению традиционного образа жизни, традиционной культуры и мироощущения живущих в тесной взаимосвязи с природой людей. Например, местное население выступило за защиту своих прав на чистую окружающую среду и против незаконных нефтепереработок в местах традиционного природопользования населения. Дело дошло до суда с руководством Республики Коми и ижемцы выиграли. Кроме того, ижемцы в демографическом плане оказываются в более выгодном, положении, чем многие малые этносы Севера. По переписи 1989 года в Ижемском и Усинском районах Коми АССР проживало 27,8 тыс. коми, еще около 18 тыс. потомков выходцев с Ижмы живут в Западной Сибири и на европейском Севере. В наше время существует ряд общественных организаций ижемцев, ставящих целью, во-первых, добиться признания ижемцев как самостоятельного этноса, во-вторых, развивать культуру и хозяйство этого народа.
Ненцы (самоеды)
На северо-востоке региона проживают ненцы, которых ранее называли самоедами.
Интересно, что ненцы являются «титульной» национальностью сразу трех субъектов Российской Федерации - Ненецком автономном округе Архангельской области, Ямало-Ненецком округе Тюменской области и Таймырском Долгано-Ненецком автономном округе Красноярского края.
Общая численность в 2002 году составляла 41 тыс. человек. Большинство ненцев проживают в Сибири. В Европейской части России ненцы проживают в Ненецком автономном округе Архангельской области. Впрочем, в этой своей автономии в 2002 году ненцы численностью 7 754 человека составляли лишь 18,7 % населения округа
Тем не менее, учитывая то историческое обстоятельство, что предки ненцев вошли в контакт с русскими еще в эпоху освоения новгородцами Поморья, очерк о ненцах необходим именно в раздел о Русском Севере.
Ненцы относятся к самодийской группы уральской языковой семьи. Интересно, что собственно от их старого имени «самоеды» и образовано название группы.
В антропологическом плане ненцы относятся к уральской контактной малой расе, для представителей которой свойственно сочетание антропологических признаков присущих как европеоидам, так и монголоидам. В связи с широким расселением, ненцы антропологически делятся на ряд групп, демонстрирующих основную тенденцию понижения доли монголоидности с востока на запад.
По переписи 1926 года самоедов было 16.4 тыс., в 1959 году - 23.0 тыс., в 1970 - 28.7 тыс., в 1979 - 29.4 тыс., 1989 - 34.4 тыс., наконец, в 2002 году их численность превысила 40 тысяч человек. Но, повторим, большинство ненцев проживают на севере Западной Сибири. На русском Севере ненцы проживают между восточным берегом Белого моря и Уральскими горами. В Европейской части России у ненцев 3 основных ареала обитания, которые обычно называются «тундрами» - Большеземельская (от реки Печоры до отрогов Урала), Малоземельская (между Тиманским кряжем и Печорой), и Канино-Тиманская тундра (на полуострове Канин и далее на восток до Тиманского кряжа).
Если в Сибири часть ненцев проживают в тайге, то среди ненцев Русского Севера абсолютно преобладают тундровые оленеводы. Ведут ненцы кочевой образ жизни, осуществляя ежегодные перекочевки с оленьими стадами по системе: лето - северные тундры, зима - лесотундра. Материальная культура ненцев адаптирована кочевому образу жизни. Все потребности человека обеспечиваются продукцией домашнего оленеводства. Хозяйственное сезонное значение имеет рыболовный промысел, охота на водоплавающую дичь, пушной промысел.
Как уже говорилось, ненцы не были первыми обитателями тундры северной Европы. Русские летописцы упоминали племя «печора», давшее имя реке. В преданиях ненцев упоминается некий народ «сиртя», который жил ранее в землях бассейна Печоры и Приполярного Урала, занимавшийся морским промыслом. Сиртя, по ненецким преданиям, были кочевыми охотниками тундры и морского побережья, промышлявшие диких оленей, рыбу и морского зверя, говорили на языке, отличном от ненецкого, и были очень маленького роста. Зато оленеводства сиртя не знали. Интересно, что в конце концов сиртя скрылись навсегда под землей (поразительное сходство с русскими преданиями о самозакопавшейся чуди).
Самодийские этносы, к которым относятся и ненцы (самоеды), сложились на Саянском нагорье Сибири. Под давлением кочевых тюркских племен предки самодийцев начали продвигаться в тундровую зону. Примерно к XIII веку, после почти тысячи лет миграции самодийцы заняли современную этническую территорию. Вероятно, аборигены европейской тундры, не занимавшиеся оленеводством, и в силу этого, значительно уступавшие пришельцам численно, ассимилировались ненцами.
Русские называли ненцев самоедами, и только в 30-х гг. XX века их политкоректно назвали ненцами (по этнониму ненец», что означало «человек»). Тогда же была создана ненецкая азбука.
В религиозном отношении большинство ненцев остались язычниками-анимистами, хотя еще в 1820-х гг. были предприняты попытки крещения самоедов, сопровождавшиеся уничтожением их языческих идолов. Однако христианство самоеды усвоили весьма поверхностно, оставшись, в сущности, язычниками.
В наши дни некоторое количество ненцев продолжает вести кочевой образ жизни, двигаясь со своими стадами оленей по традиционным местам кочевок. Часть ненцев оседло живет в оленеводческих и рыболовецких колхозах. Наконец, все большое количество ненцев поселяется в городах, где они работают в сфере услуг, постепенно утрачивая свою этническую специфику.
Вот таковы люди Русского Севера. Не правда ли, страна, у которой такие люди, скромные на вид, не склонные выпячивать себя, но сохраняющие истинно ломоносовскую тягу к знаниям, выдержку и упорство помора, крепость веры соловецкой братии, всегда будет непобедима. Потомки древних аборигенных этносов, праправнуки новгородских ушкуйников, внуки советских инженеров и советских заключенных, современные северяне обладают теми качествами, которые создавали Россию. И, думается, Русский Север и его люди еще покажут стране и миру новые великие достижения.
Прибалтийско-финские народы России. М., Наука, 2003, с. 218
Былых С. К. История народов Волго-Уральского региона. Ижевск, 2006, С.47
Www.komiinform.ru/news/77338/#
ВО ВРЕМЯ поиска северо-восточного прохода из Атлантического океана в Китай и Индию 19 июня 1596 г. голландский мореплаватель В.Баренц неожиданно увидел на горизонте тонкую полоску неизвестной земли, тянувшуюся на север. Через некоторое время показались зубцы раздробленной горной цепи и белоснежные ленты ледниковых потоков. Неведомую страну с остроконечными вершинами Баренц обозначил в судовом журнале как Шпицберген (Острые горы).
Никто не оспаривает права Баренца считаться официальным первооткрывателем Шпицбергена. Однако Шпицбергенская экспедиция Института археологии РАН под руководством В.Ф.Старкова наглядно доказала, что уже в середине XVI в. на Шпицбергене существовали поселения русских поморов, которые называли тогда архипелаг Грумант.
Острова Шпицберген, Грумант 
История освоения архипелага насыщена бесчисленным множеством волнующих событий и фактов. Этим она обязана давним попыткам его заселения, зверобойному и китовому промыслам, поискам полезных ископаемых, добыче каменного угля, знаменитым полярным экспедициям. Сравнительная близость к материку и относительно легкая доступность Шпицбергена влекли к нему сотни храбрых, любознательных и предприимчивых людей.
Неоспоримым подтверждением роли России и ее сынов в истории исследования и освоения Шпицбергена служит и тот факт, что сегодня на его географической карте мы видим множество русских наименований. Впрочем, и само слово "русский" весьма популярно при обозначении различных географических объектов - оно присутствует в названии бухты, реки, долины, островов и т.п.
Вплоть до первой мировой войны Шпицберген оставался ничьей землей. Но 9 февраля 1920 г. на Парижской мирной конференции представители США, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции и Норвегии подписали Шпицбергенский трактат, согласно которому суверенитет над архипелагом передавался Норвегии. Гражданам стран, подписавшим договор, предоставлялось право свободного доступа в воды Шпицбергена, разрешалось заниматься рыболовством и охотой, судоходными, промышленными и торговыми операциями на равных с Норвегией условиях. Норвежцев обязали не создавать на архипелаге военно-морских баз и укреплений.
В 1925 г. Норвегия включила архипелаг в состав своих владений. Собственно Шпицберген и окружающие его острова Белый, Земля Короля Карла, Надежды, лежащий намного южнее Медвежий, а также целый ряд более мелких островов норвежцы назвали архипелагом Свальбард (в переводе с древненорвежского языка - Холодный край, или Страна с холодными берегами). Свальбард представляет особую административную единицу, 95% ее территории принадлежит государству, а остальная часть - так называемым владельцам земли по договору. СССР присоединился к Парижскому трактату о Шпицбергене в 1935 г. и в соответствии с ним и Горным уставом мы ведем на архипелаге хозяйственную и научную деятельность. В России, как, впрочем, и во многих других странах мира, новое наименование Шпицбергена не привилось.
Раудфьорд Острова Шпицберген, Грумант
Острова архипелага ограничены на севере 81-м, а на юге 74-м градусом с.ш., на западе - 10-м, а на востоке - 35-м градусом в.д. Площадь архипелага - около 63 тыс. км2. И хотя он насчитывает тысячи островов, островков и просто скал, крупных островов всего пять - Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля, Эдж, Баренца и Земля Принца Карла. Архипелаг омывают воды Северного Ледовитого океана, Гренландского, Норвежского и Баренцева морей.
Один из самых северных архипелагов Земли - Шпицберген - классическая страна полярных исследований. Ныне этот архипелаг - удобный научный полигон для разработки новых методов и подходов многих наук, в первую очередь геологии, геофизики, гляциологии, палеогеографии, экологии, биологии, археологии. Шпицберген - единственный в наше время безвизовый природный объект, где давно сложилось и плодотворно развивается разностороннее международное научное сотрудничество.
морж, фьорд Магдалена Острова Шпицберген, Грумант
ГЕОГРАФИЯ АРХИПЕЛАГА
Шпицбе́рген (нем. Spitzbergen), также Сва́льбард (норв. Svalbard), Спитсбе́рген (нидерл. Spitsbergen), Гру́мант — обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26" и 80°50" северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть королевства Норвегии. Административный центр — город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды — демилитаризованная зона.
Значительную, по арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге помимо Норвегии, согласно особому статусу архипелага, осуществляет только Россия, имеющая на острове Западный Шпицберген российский населённый пункт — посёлок Баренцбург, а также законсервированные посёлки Пирамида и Грумант.
Архипелаг состоит из трех крупных островов — Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и остров Эдж; семи более мелких островов — остров Баренца, Белый, Земля Принца Карла, Конгсёйа (Королевский остров), Медвежий, Свенскёйа (Шведский остров), остров Вильгельма; а также групп островов, маленьких островков и шхер (общей площадью 621 км²).
Наиболее крупные острова:
Остров Площадь (км²)
Западный Шпицберген 37 673
Северо-Восточная Земля 14 443
Эдж 5074
Баренца 1288
Белый 682
Земля Принца Карла 615
Конгсёйа 191
Медвежий 178
Свенскёйа 137
Вильгельма 120
Другие (общая площадь) 621
Всего 61 022
горный массив Три Короны Острова Шпицберген, Грумант
Природные условия
Горный рельеф.
Самая высокая точка островов — гора Ньютон (1712 м) на Западном Шпицбергене. Ледники занимают 35,1 тыс. км² — больше половины площади архипелага. Берега изрезаны фьордами. Многолетнемёрзлые породы — мощность слоя до 200 м. Естественная оттайка грунтов в летний период колеблется от 0,5 до 2,5 м.
Растительность тундровая — берёза карликовая (лат. Bétula nána), полярная ивка (лат. Salix polaris), мхи, грибы, лишайники и более 170 видов сосудистых растений.
Из млекопитающих на островах только белый медведь, шпицбергенский северный олень (самый маленький из видов северных оленей), а также песец. Попытки переселения на архипелаг других сухопутных млекопитающих, в частности полярных зайцев и овцебыков из Гренландии, успехом не увенчались. На архипелаге в обилии присутствуют морские животные — нерпа, гренландский тюлень, морской заяц, моржи, белухи, киты. Все перечисленные животные (кроме белых медведей) достаточно часто встречаются в непосредственной близости к населенным пунктам.
На Шпицбергене отмечается около 90 видов птиц, из которых 36 постоянно гнездятся на архипелаге. Единственным видом, проживающим на Шпицбергене круглый год, является полярная (белая) куропатка (лат. Lagopus mutus hyperboreus). Остальные птицы на зиму улетают в южные страны, и возвращаются на архипелаг лишь весной для гнездования и выведения потомства.
Около половины территории занимают природоохранные зоны: 3 заповедника и 3 заказника.
Крупные залежи высококалорийного каменного угля — оцениваются в 10 млрд тонн. Уникальной особенностью Шпицбергена также является значительное количество пород с окаменелыми останками растений и животных. В 2007 году норвежской группе палеонтологов удалось обнаружить на архипелаге останки крупнейшего плиозавра Pliosaurus funkei. Высокое разнообразие геологических пород архипелага объясняется его длительной миграцией по мантии Земли, во время которой Шпицберген побывал в разных климатических зонах.
Современный климат — арктический, на западе значительно смягчён тёплым Шпицбергенским течением (часть Гольфстрима). Средняя температура воздуха на побережье от +4,4 °C (июль) до −10…−14 °C (январь). Из-за влияния Гольфстрима зимние температуры на Шпицбергене в среднем на 20 градусов выше, чем в прочих местах сравнимой широты. Максимальная зафиксированная температура +24,5 °C (июль 1978), минимальная −46,3 °C (март 1986).
Архипелаг находится в сейсмически активной зоне, отмечены землетрясения силой 4—5 баллов по шкале Рихтера, предполагается возможность землетрясений до 6—7 баллов.
ледник Монако Острова Шпицберген, Грумант 
Природа
Национальные парки Шпицбергена
Климат суровый, растительность не богата, растения низкие и холодоустойчивые. В начале лета тундра сильно заболочена ввиду таяния снегов, а в реках высокий уровень воды. В основном, южная часть Шпицбергена (нулевая зона) летом свободна от снега, хотя ледники встречаются поблизости от всех населённых пунктов. На ледниках часто встречаются красные водоросли, придающие снегу и льду розоватый оттенок. Несмотря на круглосуточный полярный день, разница температур между днём и ночью летом заметна и может достигать 5-10 градусов Цельсия. Первые снегопады проходят в сентябре, хотя снег не редкость и в конце августа. Ввиду относительно мягкого климата, Шпицберген также популярен у туристов в течение полярной ночи, когда стабильное снежное и ледовое покрытие делает возможным движение снегоходов.
Геологическое строение
В строении архипелага участвуют, как правило, каледониды. Но они больше похожи на каледониды Гренландии, чем Скандинавии. Однако те и другие являются порождением раннепалеозойского океана Япетус, который раскрылся примерно в начале кембрия около 550 млн лет назад. Этот древний океан располагался в приэкваториальных широтах в субмеридиональном направлении от 30° ю. ш. (древние координаты) на север, между древними континентами Балтика и Канадо-Гренландия. В состав Шпицбергена входят также и более древние породы (байкальской складчатости). По-видимому, это часть баренцевоморской плиты, которая и имеет протерозойско-раннекембрийский возраст. Большая часть фундамента Шпицбергена формировалась где-то на активной окраине древнего океана Япетус около 500 млн лет назад в раннем ордовике и представляет собой островодужные магматические формации, сильно смятые во время столкновения континентов в силуре. К началу силура океан Япетус стал сокращаться, неся Балтику навстречу Канадо-Гренландии, (450—440 млн лет назад) Британские острова, остров Ньюфаундленд и Шпицберген, который испытывал сильное поднятие и вулканические извержения к середине-концу силура. Затем произошло окончательное столкновение Балтики (Скандинавии), Британских островов, Гренландии, Ньюфаундленда и Северной Америки (Лаврентии). Остатки древних островных дуг, известняков, обломочных океанских пород океана Япетус были смяты и подняты ввысь на 9—11 тыс. метров. На месте столкновения этих частей света поднялся горный хребет выше, чем сегодняшние Гималаи. 400 миллионов лет назад Скандинавия была уже соединена с Гренландией и где-то между ними находился и Шпицберген. Британские острова, Ньюфаундленд и Северная Америка также были соединены вместе. В позднем палеозое местами происходило внедрение гранитоидов. Нынешние месторождения меди, хрома, никеля, титана, железа, цинка, урана и других металлов, которые сейчас находятся на Кольском полуострове, в Скандинавии, Гренландии, Шпицбергене, на Британских островах и на восточном побережье Северной Америки, образовались именно в ту эпоху.
чайки на леднике Лиллехук 
История
Предположительно, впервые обнаружен викингами или поморами в XII веке. Был известен поморам под названием Грумант; сейчас так называется один из законсервированных российских посёлков на островах. С 1194 года некий Свальбард упоминается в норвежских летописях. Однако нет уверенности, что имелся в виду именно сегодняшний Свальбард. Это могли быть и Гренландия, и Ян-Майен.
В 1596 году острова были «бесспорно» открыты и документированы голландцем Виллемом Баренцем, который дал главному острову название «Спитсберген», что в переводе означает «острые горы». Баренц обнаружил на острове и в его сопредельных водах большое число моржей и китов, что дало старт многочисленным промысловым экспедициям. Примерно в это же время архипелаг появился на русских картах под названием «Святые русские острова». Через несколько лет свои претензии на эти земли заявили Англия и Дания.
голубой кит Острова Шпицберген, Грумант 
Китобойный промысел
В XVII и XVIII веках использовался разными странами в качестве базы китобойного промысла, пока киты не были почти полностью истреблены в этом регионе. Центром голландского китобойного промысла с 1614 года было селение Смеренбург. Норвегия, наряду с Исландией и Японией, и сегодня продолжает этот промысел, несмотря на мораторий Международной комиссии по регулированию китобойного промысла и запрет на экспорт китового мяса.
В 1765—1766 Михаил Ломоносов организовал две морские научные экспедиции к Шпицбергену под началом В. Я. Чичагова, однако суровый климат не позволял организацию на архипелаге постоянных поселений и вплоть до начала XX века Шпицберген официального российского присутствия не имел. Тем не менее, поморы поддерживали сезонное охотничье присутствие на архипелаге, а наиболее отчаянные из них регулярно оставались на зимовку.
После прихода в упадок китобойного и пушного промысла в конце XVIII века, на протяжении следующих ста лет Шпицберген был фактически заброшен и считался terra nullius — ничейной территорией, то есть, несмотря на номинальные претензии на него разных стран, фактически никем не управлялся. Новая волна интереса началась лишь в конце XIX века, когда круглогодичный доступ к портам и относительно мягкий климат сделали Шпицберген основной базой для полярных экспедиций и арктического туризма.
На архипелаге побывало множество знаменитых исследователей, включая Фритьофа Нансена, Руаля Амундсена и Эрнста Шеклтона. Северная часть острова Западный Шпицберген названа Земля Андре, в честь Соломона Андре, совершившего в 1897 году попытку достичь Северного полюса на воздушном шаре. В 1912 году Западный Шпицберген был также подробно описан и картографирован в рамках последней экспедиции знаменитого российского арктического исследователя и пионера Северного морского пути В.А. Русанова. Посещали Шпицберген и первые арктические туристы — состоятельные европейцы, включая представителя королевской семьи Монако принца Альберта.
С начала XX века на островах стало постепенно меняться и экономическое положение. Добыча угля американскими, английскими, норвежскими, русскими и шведскими предприятиями привела к организации постоянных поселений. Суверенитет Норвегии над архипелагом был признан в 1920 году, когда США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция подписали в Париже Шпицбергенский трактат. Норвежцы спешили закрепить за собой спорные земли в отсутствие главного соперника — Российской империи, что определило беспрецедентные условия договора. По соглашению, все страны-участницы трактата сохраняли право на добычу и разработку полезных ископаемых на архипелаге. 7 мая 1935 года к нему присоединился и СССР, уже имевший к тому времени на Шпицбергене несколько рабочих посёлков.
С середины 1920-х годов Шпицберген становится всемирно известен как база полярной авиации — например, полётов Руаля Амундсена на гидросамолётах на деньги американского миллионера Линкольна Эллсворта. 21 мая 1925 года Амундсен отправляется со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс, но не долетает и возвращается к Шпицбергену. 11 мая 1926 года со Шпицбергена стартует экспедиция Амундсена—Эллсворта—Нобиле на дирижабле конструкции Умберто Нобиле. Пролетев над полюсом (пилотировал дирижабль Нобиле), экспедиция приземлилась на Аляске. При Муссолини Умберто Нобиле, уже генерал и почётный член правящей фашистской партии, 23 мая 1928 года решил повторить полёт к Северному полюсу. Стартовав со Шпицбергена, он достиг полюса, но на обратном пути дирижабль разбился. Амундсен, вылетевший на поиски Нобиле, погиб, а оставшихся в живых членов экипажа дирижабля спас 12 июля советский ледокол «Красин».
Во время Второй мировой войны, Шпицберген не мог выступать в качестве полноценной военной базы, поэтому его население было эвакуировано, а присутствие немецких войск на архипелаге было ограничено забрасываемыми с самолётов и подводных лодок метеостанциями, корректирующими работу немецкой авиации в Заполярье. Для их ликвидации в 1942 году в район Лонгйира из Шотландии был заброшен небольшой норвежский отряд на двух судах Isbjørn и Selis. Несмотря на то, что оба судна были уничтожены, норвежцы сумели закрепиться на берегу. В 1943 году для уничтожения этого отряда немцы выслали к Шпицбергену отряд кораблей из линкоров «Тирпиц», «Шарнхорст» и девяти эсминцев, которые разрушили большую часть Лонгйира и Баренцбурга артиллерийским огнем (одну из подожжённых тогда угольных шахт удалось погасить лишь в 1960 году). Высадка немцев на берег была менее удачной. Норвежцы в районе Баренцбурга оказали сопротивление огнём береговой артиллерии и отошли в горы к поселку Грумант.
В послевоенные годы добыча угля на архипелаге возобновилась силами норвежских компаний и Арктикугля, который выступал также как основной представитель Советского Союза в Заполярье. Постепенное истощение разведанных запасов в шахтах архипелага привело к сокращению добычи везде кроме норвежской Свеагрувы. Как результат, норвежское правительство начало ориентировать Шпицберген на развитие туризма и экспедиционно-научной базы. Арктикуголь с задачей диверсификации экономической деятельности справиться не смог и в пост-советский период дотируется из госбюджета. Расходы на поддержание деятельности бывших советских концессий на Шпицбергене только за 2006 год составили 395,6 млн рублей.
Вудфьорд Острова Шпицберген, Грумант
Современное состояние
Хотя архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 года официально является его частью, существуют отличия, связанные с налогообложением (безналоговая зона), охраной окружающей среды, защитой прав местного населения и военной деятельностью (демилитаризованная зона).
На островах два официальных языка — норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза.
Добыча угля в шахтах осуществляется норвежской компанией Store Norske, а также по концессии российским государственным трестом Арктикуголь (ранее советский трест). Здесь (шахта Баренцбурга) находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Ранее железных дорог было несколько и они проходили по поверхности. Весь добытый уголь уходит на обогрев самого Баренцбурга, то есть российское предприятие является планово-убыточным и отчасти имиджевым проектом.
В настоящее время Шпицберген является одним из центров полярного и приполярного туризма, в порту Лонгйир регулярно останавливаются как крупные круизные суда из северной Европы, так и специализированные туристические суда ледового класса для экскурсий по Арктике. В городе имеется несколько гостиниц (в том числе SAS Radisson), баров и хороших ресторанов с арктической кухней (например, ресторан Kroa «На краю земли»). Функционирует очень интересный полярный музей и Свальбардский международный университет, ведётся значительная научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные (каяки и суда), снегоходные экскурсии и экспедиции.
В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище, так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как культурных, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны. Кроме того, на плато Бергет находятся антенны спутниковой станции SvalSAT, радар некогерентного рассеяния EISCAT, а также обсерватория по изучению северного сияния KHO. Шпицберген связан с материком подводным оптоволоконным кабелем, в пределах Баренцбурга, Колесбухты и Лонгйира работает сотовая связь как российских (МегаФон), так и норвежских операторов.
город Лонгйир Острова Шпицберген, Грумант
Население
Население архипелага — около 2600 человек (на 1 января 2009 года). Из них 69,9 % — норвежцы, 18,3 % — русские, 0,4 % — поляки. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года. С практической точки зрения, несмотря на отсутствие иммиграционного и таможенного контроля, суровый климат и высокая стоимость жизни в Лонгйире эффективно ограничивают трудовую миграцию работников сферы обслуживания и туризма. После распада Советского Союза некоторое количество бывших сотрудников Арктикугля переехало на постоянное жительство в Лонгйир, в то время как численность населения российских шахтерских посёлков продолжала сокращаться пропорционально падению добычи угля.
Самое большое поселение — Лонгйир, около 2000 человек, большинство — норвежцы. Оно же является административным центром архипелага.
Остальные поселения:
российские шахтёрские посёлки: Баренцбург (470 человек), Пирамида (3-4 человека зимой, около 15 - летом, большей частью законсервирован) и Грумант (законсервирован)
норвежский международный исследовательский центр Ню-Олесунн (около 30 человек, летом более 100)
норвежский шахтёрский посёлок Свеагрува (90 человек, с рабочими из Лонгйира более 300)
польская исследовательская станция Хорнсунн (10 человек).
Также существует законсервированный поселок-порт Колесбухта, ранее сообщавшийся с Грумантом железной дорогой по берегу. В настоящее время дорога пришла в негодность, а туннель вблизи поселка Грумант засыпан в результате подвижек грунта. Острова Шпицберген, Грумант
Религия
В Лонгйире находится единственная действующая лютеранская церковь со своим священнослужителем. В Баренцбурге — православная часовня. В посёлке Хорнсунн находится польская исследовательская станция, состоящая из 10 человек. По согласованию с Русской православной церковью и Католической церковью в Норвегии лютеранский пастор окормляет верующих этих церквей.
Экономика
С начала XX века основой экономики на Шпицбергене стала добыча угля. При этом местные угольные пласты, как правило, имеют доступ непосредственно со склона гор и многие места залегания угля просматриваются невооруженным глазом. Такая геологическая формация привела к возникновению многочисленных небольших шахт и угольных разрезов вдоль береговой линии, которые открывались и закрывались по мере исчерпания и разведки пластов. Размер поселений на Шпицбергене обычно соответствовал мощности близлежащих угольных разрезов.
Норвегия
Исчерпание основных легкодоступных месторождений угля к середине 1970-х годов поставило вопрос об экономической целесообразности существования Лонгйира, к тому времени уже дотировавшегося норвежским правительством. В аналогичном положении оказалась и норвежская государственная фирма Kings Bay, которой принадлежало поселение Ню-Олесунн. По этой причине норвежское правительство начало активную диверсификацию экономики Шпицбергена и предоставило жителям архипелага налоговые льготы. Кроме того, в 1993 году шахтерский город Лонгйир был продан национальному правительству, которое сконцентрировалось на развитии университетского центра и туризма.
В настоящее время единственной крупной рентабельной шахтой на архипелаге является Свеагрува, которая и является основным источником дохода Шпицбергена (2008 млн. норвежских крон в 2007 году). Также уголь добывается на шахте № 7 в Лонгйире, обеспечивая углём местную электростанцию. Вторым по значимости источником доходов является туризм (317 млн. крон), третьим — обеспечение научной деятельности (142 млн. крон). В частности, Kings Bay обеспечивает логистической поддержкой около 200 учёных, работающих в поселке Ню-Олесунн в летний сезон, а также отвечает за снабжение других научных станций. Туристический бизнес сконцентрирован вокруг Лонгйира, куда прилетают туристы из континентальной Норвегии (два рейса в день), а также приходят круизные суда. Все виды бизнеса в пределах норвежских поселений демонстрируют стабильный рост. В частности, скачок цен на углеводороды в конце 2000-х годов обеспечил рекордную добычу в Свеагруве (свыше 4 млн. тонн в год), а количество пассажиров круизных судов выросло с 20 тысяч в 2005 до 30 тысяч человек в 2008 году.
Таким образом, несмотря на значительные начальные вложения норвежского правительства в инфраструктуру аэропорта, морского порта и научной сферы, Свальбард сегодня полностью находится на самоокупаемости, со среднегодовым доходом жителей на 23 % выше, чем в среднем по Норвегии.
Россия
Исчерпание в 1990-х годах угленесущего слоя на шахте Пирамида поставило крест на прибыльности Арктикугля, быстро превратившегося в дотационный ресурс. При этом запланированные государственные расходы на содержание треста составляют 870, 820 и 806 млн рублей в 2008, 2009 и 2010 годах, а деятельность сводится к поддержанию жизнедеятельности Баренцбурга, с 2006 года добывающего уголь только для собственного потребления. Несмотря на это, руководство Арктикугля регулярно заявляет о скором возобновлении добычи на Пирамиде или в Груманте — позиция, частично поддерживаемая норвежскими шахтерами. С политической точки зрения, открытая лицензия на добычу угля для российского предприятия облегчает функционирование Свеагрувы, часто критикуемого норвежской партией зелёных, уже добившейся запрета на добычу нефтепродуктов в районе Шпицбергена.
Сам посёлок Баренцбург не представляет долговременного туристического интереса — несмотря на частые летние рейсы судов из Лонгйира, большинство туристов посещает российское поселение не более, чем на пару часов. Развитию независимой туроператорской инфраструктуры в Баренцбурге и научно-логистической базы в Пирамиде мешает как отсутствие наземного сообщения с аэропортом, так и госмонополия на использование зданий и сооружений посёлков ФГУП ГТ «Арктикуголь». Кроме того, Баренцбург не располагает ремонтной и логистической базой для базирования наиболее востребованного (маломерного) круизного флота ледового класса, а подходящие суда бывшего советского научного флота находятся в аренде («Академик Мултановский», «Профессор Молчанов») у зарубежных фирм, либо проданы иностранным туроператорам: Polar Pioneer — бывший «Академик Шулейкин», «Академик Шокальский», Spirit of Enderby — бывший «Профессор Хромов».
В долгосрочной перспективе незамерзающий порт Баренцбурга может использоваться как база для обслуживания Северного морского пути, повышая вероятность своевременного предоставления ледокольного сопровождения и снижая риски, связанные с ледовыми повреждениями судов. Развитию Баренцбурга в этом направлении мешает как отсутствие дороги в Лонгйир, так и устаревший формат экономической деятельности России в регионе.
белый медведь, Конгсфьорд Острова Шпицберген, Грумант
Туризм
Архипелаг Шпицберген (Свальбард) является территорией Норвегии и управляется норвежским губернатором (норв. Sysselmannen), который определяет достаточно строгие правила для туризма. В частности, на Шпицбергене запрещены туристические вертолётные экскурсии. Кроме того, нельзя беспокоить диких животных (включая белых медведей), и все случаи применения оружия на поражение расследуются полицией. Также под охраной находятся следы деятельности человека ранее 1946 года.
Для обеспечения безопасности самостоятельных путешествий по архипелагу туристы обязаны получать разрешение на выход за пределы нулевой зоны (куда входят Лонгйир, Баренцбург, Грумант и Пирамида), а также иметь страховку и поддерживать связь при помощи спутниковых телефонов или радиостанций. Стандартным пешим маршрутом нулевой зоны является переход из Лонгйира через долину Адвентдален в Колесбухту, далее в Грумант и возвращение через долину Бьорндален. Также существуют пешие маршруты вокруг ледников Исфьорда и Пирамиды, заброска производится «зодиаками» с попутными туристическими судами линии Баренцбург — Лонгйир — Пирамида.
Большинство полярных туристов прибывает на Шпицберген в течение полярного дня, с марта по август. Весной наиболее популярны снегоходные маршруты и лыжные маршруты, а в июле—августе — пешие экспедиции. На протяжении полярного дня температура на Шпицбергене в среднем составляет около пяти градусов тепла, хотя снегопады также не редкость. В мае—июне тундра сильно заболочена и основные туристические маршруты проходят по ледникам и фьордам (на каяках).
Развитие арктических круизов дало хороший стимул гостиничной индустрии Лонгйира, которая зарегистрировала в 2008 году 93 тыс. постояльцев при достаточно высокой стоимости гостиничных номеров (от 120 долларов США). Несмотря на то, что в городе нет отелей экономического класса, туристы могут остановиться в хостеле, либо на кемпинге прямо напротив аэропорта. Гостиница имеется и в Баренцбурге, но пользуется низкой популярностью ввиду неразвитости в посёлке туристической индустрии.
Оружие и охота
Шпицберген (в том числе Лонгйир) находится на пути сезонной миграции белых медведей к паковому льду. Несмотря на то, что вероятность встретить медведя полярным днем на 78-й параллели невелика, на архипелаге принято носить крупнокалиберное оружие (нарезное или гладкоствольное) при выходе за пределы Лонгйира. Также рекомендуется при себе иметь сигнальный пистолет и ограждать места ночевки сигнальными минами. В городе есть несколько спортивных магазинов, дающих в аренду оружие и боеприпасы туристам. В 2009 году губернатором Шпицбергена введено новое правило аренды оружия, для чего необходимо предоставить справку из полиции страны постоянного проживания.
На архипелаге живёт большое количество животных (в том числе шпицбергенских северных оленей), однако для охоты требуется заранее получить лицензию у губернатора. Острова Шпицберген, Грумант
Российские проекты и перспективы
Несмотря на полную открытость архипелага для всех желающих жить и работать, частный российский бизнес на Шпицбергене практически отсутствует. В то же время, российская государственная собственность используется крайне неэффективно и требует затрат, как на поддержание, так и для сохранения юрисдикции (норвежский закон устанавливает максимальный срок заброшенности объектов). Для обоснования постоянных дотаций руководство Арктикугля выносило на обсуждение различные проекты: в том числе возобновление добычи угля в Груманте и Пирамиде, развитие Баренцбурга в качестве рыболовной базы и т. д. При этом серьёзная проработка проектов не производилась и публичные оценки стоимости строительства необходимой инфраструктуры (к примеру, наземной дороги Баренцбург — Лонгйир, либо восстановление железной дороги Грумант — Колесбухта) неизвестны.
Кроме того, в российских СМИ периодически озвучивались и экзотические проекты: строительство в Баренцбурге офтальмологических и бальнеологических центров (вблизи посёлка открыт мощный источник минеральной воды), добыча полудрагоценных камней, переработка рыбы на фабрике с персоналом из трудовых мигрантов, регулярная добыча и первичная обработка водорослей для нужд птицеводства в качестве пищевой добавки в птичий корм и так далее. Острова Шпицберген, Грумант 
СТРАНА ГОР И ЛЕДНИКОВ
БЕЗВИЗОВЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ
Благодаря структурным особенностям и большому разнообразию геологических формаций на Шпицбергене соседствуют породы различного возраста, от докембрийских до четвертичных, и, что особенно ценно для исследователей, они ничем не скрыты от глаз.
В первой половине третичного периода архипелаг покрывало море. В бассейнах накапливались толщи осадочных пород мощностью в несколько сотен метров. В них встречаются остатки окаменелых морских животных и растений. В конце третичного периода суша приподнялась и острова покрылись широколиственными лесами, где наряду с дубами, кленами, ясенями, липами и буками произрастали такие теплолюбивые деревья, как магнолия, болотистый кипарис, платан и исполинская секвойя. Остатки этой растительности в породах свидетельствуют, что климат на Шпицбергене был тогда значительно теплее и влажнее, чем ныне.
Около 3 млн лет назад температура воздуха и воды в Северном полушарии заметно упала и лесной ландшафт сменился тундровым. Но особенно широко оледенение распространилось несколько сотен тысяч лет назад. Образовались гигантские ледниковые покровы, достигшие умеренных широт Европы и Северной Америки. В то время большую часть Шпицбергена покрывали ледники... Проходили тысячелетия - они то отступали, то надвигались вновь. Их площадь сильно менялась, сокращаясь до современных и даже меньших размеров.
Запасы высококалорийных каменных углей в недрах архипелага норвежские геологи ориентировочно оценивают в 10 млрд т. Основной каменноугольный район располагается в центральной части о.Западный Шпицберген, где сосредоточены все четыре ныне действующих рудника. С 60-х годов геологи ряда стран ведут активный поиск нефти на островах архипелага и особенно на его шельфе - по некоторым данным они весьма перспективны с точки зрения нефтегазоносности. В этом убеждают и результаты нескольких разведочных буровых скважин.
На Шпицбергене отмечены землетрясения силой 4 - 5 баллов. Сейсмологи допускают возможность максимальных землетрясений до 6 - 7 баллов. Архипелаг испытывает вертикальное поднятие земной коры со скоростью около 5 мм в год. Благодаря этому образовались морские террасы высотой до 100 и более метров. Некогда Шпицберген был ареной сильной вулканической деятельности. На севере имеются два потухших вулкана, в районе которых действуют горячие источники и фумаролы. Архипелаг находится в зоне устойчивой вечной мерзлоты, прерывающейся только под дном заливов и в долинах рек. Мощность мерзлоты достигает примерно 200 м. Летом оттаивает лишь незначительный верхний слой - от 0.5 до 2.5 м.
По сравнению с находящимися восточнее Землей Франца-Иосифа, Новой Землей и Северной Землей Шпицберген располагается ближе к Исландскому центру постоянно низкого давления. В районе архипелага проходит граница между теплыми водами Северо-Атлантического течения и холодными водами Арктического бассейна. Большая часть атмосферных осадков выпадает в западной, южной и восточной частях Шпицбергена, при этом увлажняется в основном прибрежная полоса шириной в несколько десятков километров. В то время как количество осадков к центру архипелага резко снижается, средняя температура воздуха в том же направлении повышается.
Суровый климат высоких широт Арктики смягчается проходящим вдоль западного берега Шпицбергена рукавом теплого Норвежского течения - одной из ветвей Гольфстрима. Благодаря его влиянию море у западных берегов Шпицбергена бывает часто свободным ото льда даже зимой, в то время как восточные проливы обычно забиты льдом и летом. В западной части архипелага в самый разгар зимы случаются оттепели и идут дожди. Наиболее высокая температура воздуха (24.5o) была зафиксирована в июле 1978 г., а самая низкая (-46.3o) в марте 1986 г. Стоит упомянуть и о том, что для Шпицбергена характерны частые магнитные бури, резкие перепады давления атмосферы и температуры воздуха, сильные снежные бураны.
Как и для любого района Арктики, для Шпицбергена характерны длинные полярные ночь и день. С 28 октября по 14 февраля, т.е. более 100 суток, солнце не показывается над горизонтом. Зато с 20 апреля по 20 августа - около 130 суток - оно не покидает небосвод.
Самый большой остров архипелага - Западный Шпицберген, его площадь 39 тыс. км2. Это типичная гористая страна с многочисленными остроконечными горами и гребнями. Хотя горы и невысоки (наивысшая точка острова и архипелага гора Ньютона достигает 1717 м), они сильно расчленены. На востоке горы переходят в плато высотой до 800 м. Западные и северо-западные берега острова изрезаны заливами, вдающимися далеко в сушу. Крупнейшие из них - Ис-фьорд и Вейде-фьорд - вклиниваются соответственно с запада и севера в самый центр острова, разрезая его на две части. Особенность западных заливов состоит в том, что они часто не замерзают до января-февраля и освобождаются ото льда в мае-июне. В немалой степени это способствует установлению продолжительного морского сообщения между материком и основными поселками архипелага.
фьорд Лиллехук Острова Шпицберген, Грумант
ОЛЕДЕНЕНИЕ АРХИПЕЛАГА
Неотъемлемую и характерную черту Шпицбергена представляет обширное оледенение, площадь которого превышает 35 тыс. км2. Около 60% поверхности Шпицбергена заковано в многометровую ледяную броню, придающую его природе особую красоту и привлекательность. Общий запас льда в ледниках архипелага - около 7.5 тыс. км3. Резерв "твердой" воды, сосредоточенный в ледниках, в 30 раз превышает годовой сток Волги.
Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Северная Земля входят в одну гляциологическую провинцию. Но Шпицберген первым среди них принимает на себя обильные осадки, приносимые циклонами из Северной Атлантики в Евразийскую Арктику. Таким образом, оледенение трех российских архипелагов и Шпицбергена связаны между собой. Кроме того, выяснение условий существования и развития активных ледников Шпицбергена имеет важное значение для понимания закономерностей и особенностей эволюции оледенения во всей Евразийской Арктике. Колебания полярных ледников, как хорошо известно, служат чутким природным индикатором глобальных изменений климата.
Чрезвычайно разнообразное по морфологии, режиму и динамике оледенение Шпицбергена делает его уникальным гляциологическим объектом во всей Арктике. Здесь, словно в нерукотворном фантастическом музее под открытым небом, сконцентрированы почти все разнообразные типы ледников, существующие на земном шаре. Такое многообразие обусловлено различиями в рельефе и климате архипелага.
Основная масса ледников покрывает горные долины и плоскогорья, причем высота поверхности ледников редко превышает 1000 м. У многих ледников зимой отмечены внутренний и подледниковый стоки и приледниковые наледи. Наличие водной смазки стимулирует скольжение масс льда, что способствует их механической неустойчивости. В конечном счете это вызывает резкую регулярную подвижку (пульсацию) ледника - сёрдж. На Шпицбергене насчитывается свыше 50 пульсирующих ледников-сёрджей. Наиболее неустойчивые из них имеют двухслойное строение из "холодного" и "теплого" водосодержащего льда.
Особый интерес у гляциологов вызывает сетчатое (или шпицбергенское) оледенение. С воздуха оно может показаться гигантской шахматной доской, где белые поля - это ледниковые потоки, заполнившие более чем на половину систему долин района и соединяющиеся друг с другом в верховьях, а черные поля - это торчащие изо льда отдельные острые вершины и гребни гор.
По характеру оледенения вся территория Шпицбергена делится на три крупные области. К первой, покровного оледенения, относится о.Северо-Восточная Земля. Большая часть (80%) этого второго по величине острова архипелага занята тремя значительными ледниковыми куполами (Аустфонна, Вестфонна и Сёрфонна) общей площадью около 11 тыс. км2. Объем же сосредоточенного в них льда составляет 44% всего объема льда на архипелаге. Горно-покровное оледенение встречается на островах Западный Шпицберген, Земля Принца Карла, Баренца и Эдж. Основная масса ледников архипелага (более 60%) находится на о.Западный Шпицберген. Область горного оледенения занимает среднюю центральную часть этого острова, вытянувшуюся с юга на север.
Практическое изучение ледников архипелага вызывается необходимостью знать особенности их режима и строения при проектировании поселков, шахт, дорог, мостов, линий передач... Это требуется и для учета ценных запасов "твердой" воды, ибо большинство населенных пунктов Шпицбергена используют для питья и хозяйственной деятельности талые снеговые и ледниковые воды. Наконец, ледники можно считать и рекреационной зоной архипелага, так как они являются излюбленным местом островитян для катания на быстроходных снегоходах - сноускутерах и лыжах.
Вторая мировая война прервала изучение Шпицбергена. Новая веха исследований началась после проведения работ Международного геофизического года (1957/58). В это время на Северо-Восточной Земле и на юге Западного Шпицбергена работали шведская и польская научные станции. Однако надо признать, что до середины 60-х годов оледенение Шпицбергена оставалось изученным явно недостаточно. Отсутствовала даже обобщающая сводка о его ледниках. Комплексные и планомерные гляциологические исследования, проведенные экспедициями Института географии АН СССР на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и Полярном Урале, подсказали необходимость детального изучения оледенения Шпицбергена. Первая Гляциологическая экспедиция на норвежский архипелаг была организована Институтом географии в 1965 г. С тех пор было проведено 27 экспедиций. В течение нескольких полевых сезонов гляциологи Института географии проводили совместные исследования ледников Шпицбергена с коллегами Силезского университета (Польша) и Норвежского полярного института.
ЭКСПЕДИЦИИ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ
За долгие годы полевых работ участники экспедиций совершили сотни многокилометровых маршрутов по всему архипелагу пешком, на лыжах, на шлюпке и вертолете. Был выполнен огромный цикл исследований внутреннего строения, гидродинамического режима и эволюции ледников в связи с изменением климата. Впервые в истории Шпицбергена на ледниках были удачно применены радиолокационное зондирование и глубокое термическое бурение скважин с выборкой ледяного керна на различные анализы.
По времени запаздывания и характеру отраженных радиосигналов удается определять профили толщины льда и подледного рельефа, а также изучить внутреннее строение ледника. С борта вертолета были выполнены радиолокационные исследования около 150 ледников разных типов и форм. Наибольшей толщина льда оказалась на куполе Аустфонна (Северо-Восточная Земля) и ледниковом плато Хольтедаль (северо-запад о.Западный Шпицберген) - около 600 м. В разных зонах льдообразования было пробурено 60 скважин, в том числе керновых - 25.
Наиболее глубокими, достигшими коренного ложа, оказались скважины, пробуренные на ледниковом плато Амундсена (южная часть о.Западный Шпицберген) и в центре купола Аустфонна, - соответственно 586 и 566 м. В результате бурения установлена неоднократная смена питания во время формирования ледниковой толщи, обусловленная изменением климатических условий за последнее тысячелетие2. Удалось выявить потепление климата в XVI в., похолодание в XVII - первой половине XIX в. ("малый ледниковый период") и потепление с конца XIX в. Больше столетия после окончания "малого ледникового периода" оледенение Шпицбергена находится в относительно теплых климатических условиях. Несколько последних десятилетий на Шпицбергене наблюдается медленное похолодание и как следствие этого замедление отступания ледников...
Одна из главных особенностей деятельности экспедиций Института географии состояла в изучении гляциальных процессов на всей территории архипелага в сочетании со стационарными наблюдениями на нескольких эталонных ледниках, расположенных в разных районах. В 1995 г. совместно с Национальным институтом полярных исследований (Япония) на ледниковом куполе Аустфонна на 79ос.ш. проведено электромеханическое кабельное керновое бурение и взят непрерывный керн до глубины 210 м для последующего комплексного изотопно-геохимического анализа. Одновременно проводилось структурно-стратиграфическое описание керна, измерение значений pH и электропроводности верхних горизонтов, термометрия скважины, шурфовочные работы, метеонаблюдения и другие исследования.
В настоящее время Шпицбергенская гляциологическая экспедиция участвует в проекте "Механизмы взаимодействия полярных ледников с атмосферой и океаном и эволюция оледенения" (руководитель В.М.Котляков). Цель проекта - изучение закономерностей и механизмов глобальных и региональных изменений климата и природной среды Арктики, режима и эволюции ледников и ледниковых покровов, реконструкция оледенения и климатических колебаний за последние 20 тыс. лет и их прогноз для выявления роли оледенения в изменениях уровня Мирового океана. Эти работы будут выполнены на основе анализа керна льда и численного моделирования на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. Суммированные результаты должны войти в коллективную итоговую монографию "Современное и древнее оледенение Арктики".
ЖИЗНЬ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ
Несмотря на то, что больше половины площади Шпицбергена занимают ледники, на участках суши, расположенных рядом с ними, существует довольно разнообразная жизнь. Ботаники насчитали здесь более 160 видов цветковых растений. В короткое прохладное лето поверхность каменистой и болотистой тундры преображается в отдельных районах до неузнаваемости. Редко, но можно увидеть деревья-лилипуты. Это карликовые березки и ивы, высота которых не превышает... 30, а толщина 2 - 3 см. Да и их круглые листочки по размерам не больше бруснички.
Животный мир Шпицбергена не слишком богат. Самый популярный зверь здесь, конечно же, белый медведь - могучий хищник, своеобразная живая эмблема архипелага. Действительно, его изображение можно встретить повсюду: на сувенирах, значках, календарях, вымпелах, одежде, сумках, открытках, марках... Небезынтересно, что бывший хозяин Арктики впервые был описан как самостоятельный вид на Шпицбергене более 200 лет назад английской научной экспедицией капитана К.Фиппса. Расположенную на юге о.Западный Шпицберген многолетнюю полярную станцию Польской академии наук ежегодно "посещают" 200 - 300 белых медведей, что связано с давно выработанным ими миграционным путем. На архипелаге отмечены многие случаи захода зверей в поселки и места базирования экспедиций и туристов. Коварные нападения на людей обычно заканчивались трагически. Об этой опасности следует всегда помнить в Арктике.
Внушительна на Шпицбергене популяция северного оленя. Еще недавно на него, как и на медведя, охота была запрещена. Однако ныне губернатор выдает лицензии на большой отстрел оленей. Еще недавно на островах водились овцебыки, которых завезли из Гренландии в 1929 г. На архипелаге они акклиматизировались и размножились. Однако из-за толстых ледяных корок на поверхности, возникших в результате чередования оттепелей и морозов в 70 - 80-е годы, добывать подножный корм овцебыкам стало крайне трудно, и начался массовый падеж животных. Около поселков можно увидеть песцов, а на морском льду - ластоногих, главным образом, тюленей. Кое-где встречаются лежбища огромных моржей. В заливы заходят китообразные, в том числе и стада белух. В прибрежных водах обитают треска, пикша, палтус и другие промысловые рыбы. Помимо рыболовства освоена и ловля креветок. В озерах и реках водится голец, известный еще и как шпицбергенский лосось.
Богат мир пернатых Шпицбергена. Большая их часть связана с морем. Насчитывается несколько десятков видов птиц, живущих на отвесных скалах. На шумных птичьих базарах гнездятся разные виды чаек: чистики, гагары, кулики. Самые распространенные птицы - кайры, тупики или морские попугаи. Гага - наиболее многочисленный вид уток, она живет вне базаров, как гагары и гуси. Только белая куропатка и полярная сова остаются зимовать на архипелаге. На открытых территориях и вблизи поселков встречаются гнездовья агрессивных длиннохвостых арктических крачек. Есть и совсем маленькие птички из отряда воробьиных - пуночки, они первыми приносят с далекого материка на архипелаг желанную весть о скором приближении весны... С целью сохранения легко ранимой полярной природы на Шпицбергене в начале 70-х годов были созданы национальные парки, заповедники и резерваты. Они занимают половину площадки архипелага.
Шпицберген - страна самого продолжительного организованного туризма в Арктике. Впервые возник он в конце XIX в., когда норвежское пароходное общество "Вестеролен" открыло регулярное движение на комфортабельных судах из Норвегии на архипелаг. Капитаном на первом из них был известный моряк и сподвижник Нансена и Амундсена - Отто Свердруп. Предприимчивые люди незамедлительно построили на берегу Адвент-фьорда, там, где он смыкается с Ис-фьордом, гостиницу на сорок номеров и почтовую контору. Для любителей полярной экзотики начали выпускать специальную почтовую марку с изображением белого медведя. Но из-за высокой стоимости номеров туристы останавливались все реже и реже. В конце концов самый северный в мире отель пришлось закрыть.
2 сентября 1975 г. король Норвегии Улав V торжественно открыл на мысе Отель (название осталось от старой гостиницы) аэропорт. Ныне почти ежедневно прилетают сюда с материка могучие воздушные лайнеры. С наступлением морской навигации на Шпицберген устремляются десятки тысяч организованных и сотни "диких" туристов со всего мира.
Постоянного населения на архипелаге нет, люди приезжают сюда работать на один-два года по договору. Многие из них возвращаются снова. Существует поверье, что в человеке, однажды попавшем в Арктику, поселяется полярная "бацилла", заражающая его неизлечимой "болезнью" - любовью к природе и экзотике Севера.
В административном центре находятся конторы угольной компании "Стуре Ношке" и Бюро путешествий Свальбарда, Норвежский полярный институт, морской порт, радиотеле- и метеостанции, отели, почта, банк, музей, госпиталь, магазины, рестораны, кафе, школа с плавательным бассейном... В 1994 г. открылся Свальбардский международный университет! По асфальтированным дорогам снуют десятки автомобилей разных марок (в том числе и такси), на мотоциклах, мопедах и велосипедах гоняют школьники, а молодые мамы возят своих полярных младенцев в колясках. Во время уикэнда многие норвежцы, будучи большими любителями природы, устремляются в походы - летом на катерах и моторных лодках, а зимой на снегоходах и лыжах. Очень популярны маленькие уютные домики-дачки, разбросанные по всем близлежащим долинам и побережью заливов...
На северо-западной оконечности Шпицбергена, на 79-й параллели, находится один из наиболее красивых заливов архипелага - Конгс-фьорд. На равнинном побережье залива, близ пирамидальных гор и ледников, раскинулся небольшой пос. Ню-Олесунн. Отсюда в 1925, 1926 и 1928 гг. стартовали к Северному полюсу знаменитые экспедиции Р.Амундсена, Р.Бэрда и У.Нобиле на самолетах и дирижаблях. Своим возникновением один из самых северных населенных пунктов на Земле, ранее более известный как Кингсбей, обязан сооружению здесь в 1917 г. самой северной в мире угольной шахты. Из-за частых обвалов и взрывов газа метана, повлекших за собой несчастные случаи, рудник был закрыт в 1963 г. Об этом сегодня напоминает монумент памяти погибшим шахтерам, горняцкий музей, старый террикон и маленький паровозик, некогда таскавший вагонетки с углем в порт.
В настоящее время Ню-Олесунн превратился в туристический и научно-исследовательский центр Шпицбергена. Здесь имеются научные станции Норвегии, Франции, Германии, Англии и Японии. У причала часто швартуются туристические и рыболовные суда, а небольшая взлетно-посадочная полоса близ поселка принимает местные одно- и двухмоторные самолеты и вертолеты, совершающие регулярные рейсы из Лонгиербюена. На восточной окраине высится 34-метровая треугольная ажурная металлическая мачта, к которой причаливали 70 и 68 лет назад дирижабли "Норвегия" и "Италия". Совсем недалеко от этого места, на невысоком холме, благодарные потомки воздвигли памятники храброму Р.Амундсену и участникам экспедиции У.Нобиле, погибшим у северных берегов Шпицбергена после возвращения с Северного полюса. Все эти сооружения, как впрочем и сам поселок Ню-Олесунн, - немые свидетели героической истории освоения Арктики и Шпицбергена.
Третий норвежский поселок находится в верховье залива Ван-Мейен-фьорда, немного южнее Логиербюена. В 1917 г. шведы построили здесь рудник и назвали его Свеагрува - "Шведская шахта". Впоследствии рудник с угольным месторождением приобрели норвежцы. В настоящее время они ведут здесь добычу вахтовым способом, доставляя из Лонгиербюена шахтеров самолетами и вертолетами. Добытый уголь вывозится в основном в "столицу", где после обогащения отправляется дальше на материк.
На мысе Линнея, у самого южного входа в крупнейший залив архипелага Ис-фьорд, расположена норвежская метеостанция "Ис-фьорд радио". Она была сооружена после установки здесь мощного маяка. Насыщенную ныне современной техникой и автоматикой крупную станцию обслуживают всего три специалиста и повар!
Совсем близко отсюда, на восточном берегу Грён-фьорда, примостился на нескольких горных террасах пос.Баренцбург, самый большой российский угольный рудник на Шпицбергене. В 1932 г. трест "Арктикуголь" приобрел у Нидерландской шпицбергенской компании "Неспико" земельный участок "Баренцбург" вместе с рудником. Уже в 1936 г. он обогнал по добыче угля все остальные шпицбергенские рудники.
Снабжение шпицбергенским углем северных районов СССР и его морского флота в Арктике становится весьма существенным перед второй мировой войной. Но действовавшие тогда рудники Баренцбург и Грумант, а также строящийся Пирамида в начале войны пришлось закрыть. Людей вывезли на материк. Были эвакуированы и норвежцы. После этого контроль над Шпицбергеном перешел на время к немцам. В 1942 г. в Баренцбурге высадилась группа норвежских патриотов с целью помешать им использовать архипелаг. Советский рудник вплоть до осени 1942 г. служил основной базой десантников. Отсюда радисты передавали метеосводки в Англию. Немецкие бомбардировщики регулярно наносили удары по Баренцбургу. В ноябре 1942 г. из Англии были привезены корабельные орудия. Одно из них установили в пяти километрах от поселка на восточном входном мысу в Грён-фьорде. Эта пушка 8 сентября 1943 г. приняла неравный бой с фашистской эскадрой, возглавляемой линкорами "Тирпиц" и "Шарнхорст". В результате нападения были полностью разрушены и сожжены Баренцбург, Грумант. Лонгиербюен и Свеагрува. После войны все они поднялись из руин и стали вновь давать уголь. Однако рудник Грумант в 1961 г. был закрыт.
Ныне в собственности России, представителем которой выступает государственный трест "Арктикуголь", на Шпицбергене находятся 26 земельных участков общей площадью более 250 км2. Современные Баренцбург и "Пирамида" представляют собой высокомеханизированные автономные рудники. Они включают в себя помимо шахт еще и поселки, морские порты, вертолетные станции, электромеханические цеха, теплостанции, автопарки, телестанции, подсобные хозяйства... Морские суда доставляют добытый здесь уголь на Кольский п-ов, в Архангельск, а также в Западную Европу. В последние годы многие послевоенные деревянные строения на рудниках уступили место трех- и четырехэтажным каменным домам со всеми удобствами, а улицы и проезжие дороги получили нормальное покрытие. Заметно улучшили жизнь и такие новостройки, как большие прекрасные Дворцы культуры с кинозалами и библиотеками, спортивные комплексы с плавательными бассейнами и стадионами, краеведческие музеи, гостиницы, кафе...
Между жителями норвежских и российских поселков давно установились добрососедские отношения. Горняки регулярно обмениваются различными профессиональными и туристскими делегациями и группами. Ежегодно зимой и летом на рудниках проводятся международные спортивные соревнования и концерты художественной самодеятельности. Такие встречи стали приятной традицией. Это всегда заметное событие в суровой жизни островитян, временно оторванных от родного дома и близких.
В самом начале 80-х годов на южной окраине Баренцбурга вступил в строй научный городок. В него вошли помимо гидрометеорологической обсерватории экспедиционные базы Российской академии наук и геологов "Севморгео" из Петербурга. Все это способствовало не только улучшению жизни северян, но и интенсификации научной деятельности. Остается сожалеть, что в последнее время резко обострилась ситуация с финансированием научных исследований, в том числе и на Шпицбергене. Достаточно отметить, что гляциологическая экспедиция Института географии РАН в 1996 г. включала кроме автора статьи лишь еще одного гляциолога. Очень хочется верить, что это не навсегда. Ведь Шпицберген остается уникальной природной лабораторией для решения многих актуальных задач науки.
МАКУШКА ЕВРОПЫ - ЗАГАДКИ АРКТИКИ
«Макушкой Европы» нередко именуют этот затерянный в ледяных просторах Арктики гористый архипелаг. Некоторые его острова находятся за восьмидесятым градусом северной широты. Только север Гренландии да канадский остров Элсмир расположены еще ближе к Северному полюсу.
В утреннем тумане морякам, подплывающим с юга к архипелагу, кажется, что из дымки проступают контуры башен средневековых замков. Это темнеют сквозь серую пелену горные пики Шпицбергена, достигающие 1700 метров в высоту.
Но вот корабль подходит ближе, туман рассеивается, и перед вашими глазами открывается панорама прихотливо изрезанных черных скалистых берегов, увенчанных белыми ледниками. Местами ледяные языки спускаются прямо к морю, обрываясь уступами прозрачно-голубого льда. Узкие извилистые заливы расчерчены пенными полосками водопадов. А в глубине самого большого залива — Исфьорда — приветливо светятся яркими красными, зелеными и синими кубиками дома столицы Шпицбергена — поселка Лонгьир.
Больше тысячи островов входит в состав архипелага. Правда, почти все они невелики, только пять из них заслуживают эпитета «крупные». Это Западный Шпицберген, Северо-Восточная земля, остров Эдж, остров Баренца и Земля Принца Карла. По площади Шпицберген больше, чем Швейцария, и мог бы разместить на своих островах две Бельгии.
Издавна у архипелага было несколько названий. Голландцы именовали его Шпицберген, русские — Грумант, норвежцы — Свальбард. Современные журналисты часто называют этот край «Островами туманов». Действительно, Шпицберген — одно из самых «туманных» мест на Земле. Даже знаменитый африканский Берег Скелетов ~ пустыня Намиб и печально известное своими дождями и туманами Берингово море не могут сравниться с ним в этом отношении. Больше 90 дней в году (четверть года!) стоят туманы над островами. А в июне-октябре ежемесячно бывает от 12 до 20 дней с туманами.
Туманы на Шпицбергене такие плотные, что уже в пяти шагах ничего не видно. Приглушаются звуки, искажаются очертания предметов, так что невозможно узнать даже привычную местность. Все постройки и крупные камни покрываются пушистой щеткой инея.
Весной во время тумана здесь можно наблюдать необычное оптическое явление, которое на языке ученых именуется «глория». Низкое полярное солнце отбрасывает на пелену тумана и низкие облака длинные тени предметов, которые окружены радужным контуром. Известный полярный исследователь Амундсен, совершивший вынужденную посадку на самолете во льдах к северу от Шпицбергена, так описывает глорию:
«В стороне от нас, в тумане, я увидел полное отражение нашей машины, окруженное ореолом всех цветов радуги. Зрелище изумительное, красивое и своеобразное».
С борта теплохода, идущего к Шпицбергену, уже издалека можно разглядеть причудливо зазубренные остроконечные вершины гор, за которые ему и дали такое название (Шпицберген — по-голландски «Острые горы»). Имя это присвоил архипелагу открывший его в 1596 году голландский мореплаватель Виллем Баренц. Правда, справедливости ради, надо сказать, что русские поморы еще за два века до голландца хаживали на своих лодьях к холодному Груманту (так называли они архипелаг).
Однажды четверо русских зверобоев, высадившись здесь для охоты, наутро не обнаружили своего судна, раздавленного льдами. Российские робинзоны прожили на Шпицбергене целых шесть лет, прежде чем были спасены случайно зашедшим на острова другим русским судном.
После Баренца на архипелаге побывало немало знаменитых мореплавателей и исследователей. Гудзон и Чичагов, Норденшельд и Нансен, Амундсен и Русанов прокладывали здесь свои маршруты. Но главный вклад в изучение Шпицбергена, бесспорно, был сделан смелыми поморами, в течение пяти веков осваивавшими суровые острова. До сих пор на карте архипелага можно найти и Русские острова и бухту Русскую, гору адмирала Макарова и мыс Ермака, долину Русанова и бухту Соловецкую.
Уникальность природы Шпицбергена определяется тем, что к его западному побережью подходит одна из ветвей теплого Северо-Атлантического течения — продолжения Гольфстрима. Нагретые воды по фьордам проникают далеко в глубь островов и согревают их. В феврале мороз здесь не превышает пятнадцати градусов, а средняя годовая температура на островах — шесть градусов выше нуля. (И это на восьмидесятой широте!)
Поэтому побережье островов летом покрывает зеленый ковер тундры, пестреющей яркими цветами. Пурпурные камнеломки, желтые полярные маки, голубые незабудки и лиловые гвоздики радуют долгим полярным днем глаз жителей Логьира и других шпицбергенских поселков: Баренцбурга, Пирамиды, Ню-Олесунна, Лонгиербюена и Свеагрувы. А снежные поля на склонах в это время местами окрашиваются в розовый цвет — из-за появления на них микроскопических водорослей.
Широкие долины, уходящие высоко в горы, заполнены здесь ледниками. Их безмолвные грязно-белые реки медленно (обычно со скоростью метр в сутки, не больше) движутся к морю. На месте впадения ледников во фьорды лед сползает в воду и отламывается. Так образуются айсберги. В некоторых Долинах, там, где ледники заканчиваются, не дойдя до берега, из-под них текут короткие, но бурные речки, самая длинная из которых всего 48 километров. Зимой все они промерзают до дна.
Источенные ледниками горные вершины островов принимают самые фантастические формы. Так, гора Скансен напоминает старинную крепость, гора Темпель — древнеиндийский храм, а гора Пирамида похожа на штабель гигантских аккуратно сложенных тюков сена. Самая знаменитая гора — Тре Крунер — имеет три вершины. Их названия: Свеа, Нора и Дана — символизируют братство трех скандинавских стран — Швеции, Норвегии и Дании. Усеченные пирамидальные контуры трех вершин расцвечены четкими горизонтальными полосами желтых известняков и красных песчаников.
Древние скандинавские легенды представляли Шпицберген мрачной страной холода, мрака, снега и льда. Викинги считали, что это самый негостеприимный край на свете. Но это несправедливо. По сравнению с другими арктическими островами, например, Элсмиром или Северной Землей и Землей Франца-Иосифа, Шпицберген выглядит настоящим оазисом в ледяной полярной пустыне. Его населяют три тысячи человек, по большей части ученых-исследователей Севера и, как ни странно, шахтеров. Залежи угля образовались тут сотни миллионов лет назад, когда Шпицберген составлял одно целое с Европой и климат его был несравненно теплее, чем ныне. Теперь российские горняки по договоренности с норвежцами занимаются здесь добычей угля.
Но жизнь на островах можно встретить не только в людских поселениях. Тут водятся северные олени и песцы, юркие грызуны-лемминги и белые куропатки. Над долинами бесшумно кружит полярная сова, а на лето сюда прилетают тысячи перелетных птиц: уток, гусей и лебедей.
Больше всего шума и плеска на побережье. С теплым течением приходят к острову стаи трески и сельди, палтуса и пикши, а за ними приплывают тюлени: гренландский и морской заяц. На галечных пляжах под скалами устраивают свои лежбища клыкастые моржи, а в открытом море нередко можно увидеть фонтаны китов. Последних в водах Шпицбергена немало и до сих пор, хотя китобойные флотилии охотились в этих местах со времен Баренца и Гудзона. Больше всего белух и касаток, но встречается и знаменитый единорог-нарвал.
Голова этого кита заканчивается острым двухметровым костяным наростом, похожим на рог. Говорят, что у Ивана Грозного был посох из красивого, витого рога нарвала (видимо, привезенного русскими поморами с Груманта). Приходит на острова и главный охотник за тюленями — белый медведь. Самый крупный хищник полярного бассейна теперь находится под охраной закона и совсем не боится человека. Порой встречи с ним заканчиваются печально для полярников, особенно на дальних островах.
И случается, что в Баренцбург или Лонгьир от работающих где-нибудь на островах Принца Карла исследователей летят отчаянные радиограммы вроде следующей: «Срочно высылайте вертолет для эвакуации. Окружены девятью голодными медведями. Не рискуем выходить из домика».
Прижился на архипелаге и завезенный сюда в 1920-е годы из Гренландии овцебык. Стадо этих могучих приземистых копытных, покрытых густой и длинной, до земли, шерстью, заметно выросло за последние годы, благо на Шпицбергене нет их главных врагов — волков. В суровые зимы самки овцебыков прячут маленьких детенышей у себя под брюхом, где в любую пургу тепло и уютно в пологе из шерсти. Сейчас овцебыков на Шпицбергене больше сотни, а ведь вначале было всего 17.
Украшение Шпицбергена — его замечательные птичьи базары. На крохотных уступах отвесных скал, обрывающихся к морю, галдят и суетятся десятки тысяч чаек-моевок, кайр, чистиков, глупышей, тупиков и бакланов. А над скалами парят хищные чайки-бургомистры, высматривая добычу.
Рыбы в море хватает и тюленям, и чайкам, тем более что у западного берега даже зимой под действием теплого течения граница плавучих льдов образует глубокий изгиб, как бы залив с ледяными берегами, обращенный на север. В старину его называли Бухтой Китоловов, так как именно здесь был центр китобойного промысла. В иные зимы у западного побережья льда нет совсем, а Исфьорд покрывается ледяным покровом лишь на месяц-полтора.
Однако Север есть Север, и с октября по февраль над Шпицбергеном царствует полярная ночь. Тем не менее архипелаг не становится в это время «страной вечного мрака». В ясную погоду его освещает луна.
Как писал великий полярник Фритьоф Нансен, «взамен солнца остается восхитительнейшее сияние луны: она день и ночь кружит по небосводу…». Лунный свет отражается мириадами снежных и ледяных кристаллов и позволяет не только свободно передвигаться без фонаря, но и различать дальние горы. Особенно светло бывает в полнолуние.
А в декабре-январе в морозную погоду на небе полыхают полярные сияния. На фоне пламенеющего неба возникают световые узоры самого фантастического вида, непрерывно меняющие свою форму и цвет. Можно часами стоять, забыв надеть шапку, на трескучем морозе, не в силах отвести глаза от удивительной игры красок в холодном небе. Слова бессильны описать это поистине грандиозное зрелище. Как жаль, что в это время на островах не бывает туристов! Из-за одной только возможности полюбоваться небесными сполохами стоило бы приехать зимой на Шпицберген.
Мне не раз доводилось общаться с людьми, побывавшими на этом далеком архипелаге. И все они не могли забыть его суровой красоты, ослепительно белых горных пиков и синей глади фьордов, оглушительного гомона птичьих базаров и скромного очарования тундровых цветов, зеленовато-прозрачных стен прибрежных ледниковых обрывов и красок северного сияния…
И когда зимовщики, возвращаясь на родную землю, отплывают от берега, то с борта теплохода они по традиции бросают в воду старые сапоги — в знак того, что когда-нибудь вернутся на эту студеную, но прекрасную землю.
Северо-Восточная Земля
Северо-Восточная земля - это необитаемый остров в архипелаге Шпицберген, в Северном Ледовитом океане. Относится к территории Норвегии. Занимает площадь 14.5 тысяч квадратных километров.
Поверхность острова представляет собой плоскогорье, высотой до 637 метров. Из всей поверхности острова 11135 квадратных километров занято ледниками. На участках, свободных ото льда, произрастают мхи и лишайники. На северном берегу Северо-Восточной земли расположено значительное количество фьордов.
На одном из островов архипелага Шпицберген в поселке Лонгйир было построено зерновое хранилище, которое получило название второй «Ноев ковчег».
Хранилище представляет собой огромное сооружение в виде подземного стодвадцатиметрового тоннеля. В нем хранятся все виды зерна. Каждая страна мира имеет свой отсек. Необычный банк зерновых был создан для сохранения в безопасности семян на случай глобальной катастрофы (ядерная война, глобальное потепление, столкновение с астероидом и т.д.).
Для строительства «ковчега» остров был выбран не случайно: его удаленность от материка, геологическая стабильность, скалы и низкая окружающая температура (минус 18⁰ С) могут послужить естественным холодильником. В таких условиях семена злаковых и бобовых растений будут храниться тысячелетия.
Норвегия, о. Шпицберген, п. Лонгйир
Гора Пирамида
Гора расположена недалеко от одноименного поселка бывшего СССР, а позднее России, и довольно долго служила одной из самых богатых ископаемыми угольных шахт. В 1998 году шахта была закрыта и поселок был выселен на материк. Сегодня этот поселок напоминает заброшенную лунную станцию, а в период в 1956 по 1996й гг. это был довольно передовой шахтерский поселок, обладающий развитой инфраструктурой и вполне пригодными для северных условий капитальными постройками, пригодными для жилья и досуга.
Теперь территория поселка Пирамида принадлежит Норвегии. Норвежцы довольно быстро адаптировали его под туристический объект и сегодня привозят сюда туристов за довольно немалые деньги. Но несмотря на это, в поселке требуется провести еще много восстановительных работ. Сегодня здесь живут всего 17 человек.
Туристический сезон здесь длится в течение всего светового дня с марта по август, но даже летом температура воздуха не превышает 4-5°С. Особенно интересно и красиво здесь бывает весной, когда еще лежит снег и можно передвигаться на лыжах. Передвижение туристов контролируется местными властями с обязательной записью в журнале и регулярным выходом на связь по спутниковому телефону.
Гора и поселок расположены в юго-восточной части острова Шпицберген, Норвегия
Северный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан - это один из самых маленьких океанов Земли. Он расположен в северном полушарии земли в промежутке между Северной Америкой и Евразией. Океан занимает территорию общей площадью 14,75 миллионов квадратных километров. Средняя глубина океана составляет 1.225 метров, а наибольшая - 5.527 метров в Гренадском море. Объем воды в океане составляет 18,07 миллионов квадратных километров.
Визуально океан можно разделить на три природные акватории: Арктический бассейн, Северо-Европейский бассейн и Канадский бассейн. Благодаря благоприятному географическому положению в центральной части океана ледяной покров сохраняется нетронутым на протяжении всего года, при этом находясь в подвижном состоянии. Учитывая, что вода в океане очень холодная, здесь могут обитать только устойчивые к холодным температурам морские обитатели - такие, как киты, пингвины, морские котики и многие другие.
Ист-фьёрд
Индре-Вийдефьорден — норвежский национальный парк, расположенный на территории центрально-северной части острова Западный Шпицберген. Он охватывает южную оконечность Вийдефьорда, восточной ветвью которого является Austfjorden.
Его особенностью является то, что он буквально врезается в остров. Он представляет собой узкий, извилистый морской залив со скалистыми берегами. Вздымающиеся из воды скалы, покрытые густой растительностью, и снежные горные вершины - все это Austfjorden. Его размеры составляют 32 километра в длину и 4-6 километров в ширину. Географически Ист-фьорд начинается на западной стороне мыса Петра Манна.
Через него часто проходят несложные туристические маршруты, целью которых является восхождение на одну из вершин острова. Участие в них принимают как профессионалы, так и новички, не имеющие особых навыков скалолазания.
Фьорд находится на территории национального парка Индре-Вийдефьорден в Шпицбергене
Заброшенный шахтерский поселок Пирамида
Пирамида - это заброшенный советский шахтерский поселок, расположенный на острове Шпицберген в Норвегии. Поселок был построен во второй половине двадцатого века у самой северной в мире угольной шахты. Его население достигало тысячи человек. Но в девяностые годы добыча угля резко упала и поселок был законсервирован.
Теперь Пирамида - поселок-призрак, сохранивший не только здания, но и множество личных вещей своих обитателей, оставленных здесь как будто в спешке.Территория поселка открыта для посещения, но без сопровождения в его здания заходить не рекомендуется - во избежание несчастных случаев. Пирамида до сих пор рекордсмен по множеству самых северных вещей в мире - среди таких рекордов - памятник Ленину, бассейн и даже рояль.
Необычная тревожная и печальная атмосфера заброшенного города, а также необычайно красивая природа, окружающая поселок, в летний период притягивает сюда туристов. Специально для них в поселке устроен маленький отель и работает экскурсовод.
Остров принца Карла
Остров принца Карла - живописная природная достопримечательность Норвегии, которая входит в состав национального парка Форланде. На острове обитает большое количество белых медведей.
На острове с севера на юг расположена цепь гор Грампиан с остроконечными вершинами. Наивысшая точка на острове - гора Монако высотой 1 084 метра. Среди гор можно найти и равнины - равнину Форланнелетта. У подножий гор находятся несколько пресноводных озер и других водоемов с соленой водой. 17 процентов площади острова покрывают ледники, большинство из которых спускаются в пролив Форланнсуннет.
Землю короля Карла нашла московская экспедиция с высшей точки на острове Баренца.
Forlandet National Park, Шпицберген
Баренцбург ***
Баренцбург - это горнопромышленный поселок на норвежском острове Западный Шпицберген,в архипелаге Шпицберген. Он был назван в честь голландского мореплавателя В.Баренца. Сейчас в этом поселении живут и работают более 300 русских и украинцев.
Поселок является обособленным, с автономным жизнеобеспечением. Производственно-социальный комплекс Баренцбурга включает в себя шахту, теплоэлектростанцию, больницу, детский сад и другие объекты. Жилой поселок, жилищно-коммунальное и подсобное хозяйство содержится компанией "Арктикуголь". Уголь, добываемый в шахте, используется для собственных нужд поселка, а также идет на экспорт. Для туристов в поселке открыта гостиница с баром и сувенирным магазином.
Здесь можно посетить музей "Помор", основанный в 1995 году. В музее, рассказывающем об истории архипелага Шпицберген с древнейших времен до наших дней, находится геологическая экспозиция,содержащая более 33 видов минералов и горных пород, возраст которых колеблется от 1-2 миллиардов лет до 5-6 тысяч лет.
Западный Шпицберген, Баренцбург
__________________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
«Страна гор и ледников» Е. М. Зингер.
http://vivovoco.astronet.ru/
Шокальский Ю. М., — Шпицберген // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Наталья Козлова. Остров арестованных кораблей // Российская газета: газета. — 2005. — № 3904.
Зингер Е. М. Страна гор и ледников // Природа: журнал. — 1997. — № 8.
Саватюгин Л. М., Дорожкина М. В. Архипелаг Шпицберген: Российские имена и названия. — Санкт-Петербург: Наука, 2009. — 272 с.
Зингер Е. М. Шпицберген — ледовый архипелаг. — М.: Пента, 2006. — 302 с.
Чернышев Ф. Н. Русская экспедиция на Шпицбергене. — Мир Божий. — 1901. — 261 с.
Кокин О. В. Рельеф и отложения краевых зон ледников Западного Шпицбергена.
Старков В. Ф. Очерки истории освоения Арктики. Том 1: Шпицберген / Ред. д-р ист. наук А. К. Станюкович; Рецензенты: д-р ист. наук В. П. Даркевич, канд. ист. наук В. И. Завьялов. Институт археологии РАН. — Изд. 2-е. — М.: Научный мир, 2009. — 96 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-91522-101-6.
Шпицберген — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание)
Шпицберген // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 4 томах. — СПб., 1907—1909.
Sysselmannen.no — веб-сайт губернатора Шпицбергена
История одного города: Лонгийербюен (Шпицберген) на «Эхе Москвы»
Русскоязычный сайт — Шпицберген.Ру
http://www.photosight.ru/
фото И.Михайлов, В.Балякин, А.Ведерников, А.Насыров, Майк Райфман, И.Литвак
«Полевой командир» в прямом эфире Где сейчас вячеслав мальцев
ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (dnpp)
Кислород физические свойства
«Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал
Противоэпидемиологические мероприятия